neophyte

Economique pour 5W (1.174 €/ W). Les panneaux horticoles récents utilisent des 3 W au lieu des 1 W, ceci explique cela. 500 lumen à prendre avec des pincettes pour des monochromatiques. (Lumen n'a de sens qu'en lumière blanche) Vaut néanmoins l'essai. Dommage qu'ils ne spécifient pas l'angle du cône de lumière (loupe devant chaque diode). Il en faudra tout de même une batterie pour 1 m2.

Si le grillage est entre bâche et liège pour le collage du puzzle le tout adossé au contreplaqué, j'aimerais bien savoir comment tu vas accrocher les plantes au liège. Veux-tu coller des poches ou mettre des pots dont les crochets traverseront le liège. Pour les montées on a usuellement accès à l'arrière du liège pour tenir la plante avec du fil. Le faire avant collage me semble bien audacieux Pour l'aspect visuel feutre ou liège vont se recouvrir d'algues noirâtres avec le ruissellement périodique. Ne compte pas sur le liège pour garder sa couleur naturelle d'écorce Pour la collecte d'eau regarde si tu n'a pas un dauphin (tuyau en fonte) en bas de ta descente Cu ou zinc du toit, dont le bord est environ à un mètre du sol. C'est là l'endroit idéal pour installer la déviation vers un tonneau L'arrosage du mur est le plus délicat entre trop et pas assez. Et il faut des bordures au mur pour éviter les déviations intempestives dans les couches sous-jacentes Eclairage: Tu ne dis pas si tu ne comptes que sur l'éclairage artificiel ou si ton appentis reçoit de la lumière naturelle. Si tout artificiel, l'éclairage led rouge/bleu doit avoir une jolie puissance ( >200W) pour tout le mur et il ne faut donc pas compter sur les rubans décoratifs à très faibles diodes. A part les panneaux horticoles assez chers je n'ai pas vu sur le marché de spots colorés de puissance. Peut-être dans les projecteurs? Quoi d'autre? Bonne chance

je vois 5 causes possibles Fin de floraison Fécondation accidentelle Coup de chaud Coup de froid (courant d'air glacial) Cochenilles farineuses au point d'attache des sépales/pétales avec le pédoncule Rien à faire dans les cas 1 à 4 Vérification dans le 5ème cas

Chacun regarde autre chose Ce que je crois être une racine et pas un départ de hampe ni de rhizome sous le pb tout à gauche de la photo c'est cette petite pointe blanche presque horizontale de peut-être 4 mm à moitié recouverte d'une gaine sèche transparente

Petit point noir sur racine 2ème photo non significatif, ne pas toucher aux racines. Par contre sur cette photo, que je n'avais pas vu au début, la plante est beaucoup plus atteinte avec des taches mal placées. En coupant il ne restera que de la dentelle. Isole et traite au fongicide + prière si cela t'aide dans un deuil possible.

Par hasard réponse presque en même temps que Bernard. Maladie cryptogamique = champignon à l'intérieur de la feuille qui peut détruire la plante plus ou moins rapidement. Bernard propose le cumul des actions: coupe et traitement alors que j'y allais progressivement en fonction de l'évolution. Si tu n'a pas de fongicide sous la main n'hésite pas à couper et désinfecter à la cannelle. C'est toi qui voit.

Achetée en fleurs ou floraison maison? C'est une fraîche qui n'aime pas trop le chaud de l'été. Prévoir un local ad hoc.

La tache qui parait sèche n'est pas superficielle. Nécrose de la feuille due très probablement à une attaque cryptogamique (ni bactérie.ni virus) Méthode radicale si cela se propage vers le bas: coupe et désinfection Tentative de garder la feuille si pas ou peu de progression: fongicide systémique à large spectre pour fleurs

Manque d'expérience personnelle mais toujours sur la même photo il y a un départ à la base du PB. Par son diamètre cela ressemble plus à une future racine qu'à la suite du rhizome. De toute façon le pseudobulbe ne va pas se redresser.

Normal, position retombante. Va voir les images sous Google. Sur une grande partie des photos on trouve cette position couchée par le poids de la feuille. Les pseudobulbes sont au bout des rhizomes souvent sans racines de fixation à la base, alors ils se couchent comme sur ta dernière photo tout à gauche.

Si par manipulation il ne te reste que l'âme d'une racine (fil de bois) et que la gaine coulisse, c'est qu'elle est déjà morte: tu peux couper en amont. Par contre si cela casse avec la gaine saine par pliage intempestif, tu laisses et n'y touches plus.

Solide et prospère comme plante verte mais que dal pour la floraison malgré la lumière plein sud sous verrière. Selon M Page de Prangins besoin de forts chocs thermiques jour-nuit. Laisser dehors assez tard en été-automne. Fait, mais pour le moment sans succès. Les fiches annoncent floraison printanière à estivale. On verra.

La mousse de polyuréthane horticole qu'on trouve parfois sous forme de flocons dans les substrats d'hybrides de grande distribution se différencie de la mousse polyuréthane de coussin par sa densité très faible (20-80 kg/m3 ) et sa structure très ouverte qui laisse passer air et eau. La grandeur des flocons ne dépasse pas un cube de 5 mm de côté. Si on veut faire de la récupération de déchets de mousse à coussin il faut souffler à travers pour évaluer sa porosité. Elle ne doit pas se comporter comme une éponge stockeuse d'eau. Et il faut bien la disperser. On peut la stériliser jusqu'à 120 °C si nécessaire Comparable à l'usage de laine de roche horticole qu'on trouve aussi dans des substrats (je ne parle pas de la culture en pure laine de roche) Quant aux chips de remplissage en polystyrène ils sont difficile à désagréger en billes ou amas de billes de la bonne dimension. Pour phytotoxicité voir avis de Bernard. Parfois ces chips sont en polyéthylène compacts et inutilisables

There is no question: avec bouclier dur, mou ou sans bouclier mais farineuses, mobiles ou fixes, il y a des milliers d'espèces de cochenilles (heureusement moins sur les orchidées) mais les moyens de lutte sont toujours les mêmes alors laissons aux entomologistes la détermination exacte

Pas de problème de bouchage pour un usage immédiat mais bien rincer à l'eau après usage; si cela reste gras avec une goutte de lave-vaisselle.

Solution classique bien démontrée dans cette jolie vidéo. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dit si on choisit l'huile de colza de cuisine. L'huile de colza de cuisine n'a pas d'émulsifiant contrairement à la bouteille verte d'insecticide à base de la même huile. Donc avec seulement le mélange à la baguette, malgré l'alcool et le savon noir, l'huile va rester en surface et ne pas former des microgouttelettes en dispersion dans l'eau. Il n'y en aura pas dans le jet du vaporisateur donc pas d'effet asphyxiant. Il faut une agitation violente pour créer l'émulsion, test fait Autre problème, cela doit déposer un film gras qui sèche. Comment s'en débarrasse-t-on un fois les cochenilles occises? Un spray à l'eau claire suffit-il?

Solution intéressante à rendement moyen (80 à 88 lumen/W suivant la température de couleur) et spectre assez équilibré bleu 420- rouge 650 . Quelle est la surface éclairée directement avec cette 70 W? Protection luminaire obligatoire: perd on visiblement de la lumière?

Il me semble que l'argument final, c'est le porte monnaie . J'ai été gratté du côté LEP et Luxim. La marque GAVITA utilise le module STA 41.01 dans sa LEP 300 W qui est en vente sur http://www.cultureindoordiscount.ch/fr/3008-lampe-plasma-lep-300w-gavita-4101-floraison.html pour la modique somme de 1368 € , c'est le hic . Pour 270 W effectifs elle délivre 23000 lumen soit 85 lumen/W ce qui n'est pas supérieur ni au leds ni aux HID(HPS/MH) ni même aux tubes fluorescents et CFL performants. Luxim compare sa lampe LEP a un tube HPS de 460W délivrant 50 000 lumens mais perdant un pourcentage élevé dans le manque de directivité, dans le contrôle optique et dans la forte dégradation temporelle de luminosité avec un changement plus fréquent de l'ampoule. Mais un kit Super HPS Nuturelite de 400 W délivre en début de vie 62000 lumen (155 lumen/ W) pour moins de 150 € Le moins c'est le spectre Les principaux arguments valables des LEP sont la qualité imbattable de son spectre, sa durée de vie et sa stabilité. On imagine pas des grandes surfaces de vente à hautes baies éclairées aux HPS. C'est principalement là qu'on rencontre du LEP. En serre professionnelle de culture c'est le HPS qui domine encore combiné avec la lumière blanche du jour a travers les verrières Je ne vois toujours ni l'un ni l'autre en appartement pour des orchidées. J'en reste aux tubes fluo, CFL et dès la baisse de prix aux leds blanches riches en rouge

A Kennnyboy: Il n'a rien d'extraordinaire d'éclairer un seule plante avec seulement 20W de leds. Le vendeur dit éclairer une zone de 40 x40 cm à 40 cm de distance. Cela correspond à 125 W/m2 ou 500 W pour les 4 m2 mentionnés tout au début du post Les besoins en leds monochromes bleu et rouge de puissance pour panneaux horticoles sont tellement faibles par rapport aux besoins en leds blanches universelles que les prix des panneaux ne vont pas chuter contrairement à celui des projecteurs et spots à leds blanches à bon rendement. Pour les hautes puissances à suspension élevée en serre les HPS/MH restent encore avantageuses mais je ne l'introduirais pas en appart proche des plantes. C'et bon pour la culture en armoire secrète d'herbe de loisirs!

Sur la photo de la rampe on a l'impression d'une alternance de led blanc chaud (jaunâtre) et de led blanc froid (légèrement bleuté) Vrai ou illusion d'optique? Sur le site des vendeurs je ne trouve aucune donnée sur l'émission en lumen de ces 72 diodes d'un watt. La doc livrée avec la pièce le mentionne-t-il? Où trouver les données techniques du spot 12x2 rouge-bleu complémentaire? Merci d'avance

Je n'avais pas toutes les données Au vu des dimensions de la "vitrine", j'ai compris, merci.

J'ai été étonné des recommandations catégoriques d'oublier cette enceinte. Quelle est la différence avec un orchidarium-terrarium pas encore équipé? D'accord il n'est pas pratique sans porte latérale, d'accord il faudrait ouvrir un des pans du toit ou remplacer le verre par du voilage ou une grille fine, d'accord il faudrait adjoindre un ventilo de PC mais expliquez-moi comment font les amateurs d'orchidarium et il y en a plus d'un sur le forum. J'aimerais les entendre pour savoir comment éviter les écueils mentionnés. Il faudrait naturellement connaître comment l'étanchéité est assurée et comment on récupère l'eau superflue avant que cela ne croupisse.

Pour un pavé, c'est un pavé et cela ne va être simple d'élaguer Rien ne remplace la lumière naturelle. Même si elle est insuffisante il faut la mettre à contribution Ne pas penser éclairer 4 m2 avec une seule source de lumière. Il faudra la mettre trop loin pour éclairer uniformément et comme la luminosité diminue avec le carré de la distance (source ponctuelle) il faudra une grande puissance nécessaire donc chaleur à dissiper et facture d'électricité. les lampes HPS/MH ce ne sont pas des lampes à halogène mais à décharge avec des spectres à raies. Les HPS à très haut rendement (140-150 Lumen/W) fournissent du rouge-orangé et ont un très mauvais rendu de couleur. Les MH, moins efficaces, éclairent en blanc avec une dominante bleu (blanc froid). Il faudrait les utiliser ensemble pour un rendu suffisant pour l'œil humain. Utilisation principale en serre et moins en appartement. Après extinction on ne peut les réenclencher que 1/4 h après, sauf erreur. L'argument croissance ou floraison est surtout commercial. Mieux vaut fournir à la plante en tout temps les photons de toutes les longueurs d'ondes utiles. Dans la nature le spectre solaire ne varie qu'en fonction de l'inclinaison du soleil, de la couverture nuageuse et de l'altitude. Il faut distinguer les leds monochromes rouges et bleues (Résultat rose-violacé) montées dans les lampes horticoles où la notion de lumen ne s'applique pas mais la densité de photons compte et leds blanches de puissance à la base bleue recouvertes d'un phosphore émettant dans la couleur complémentaire. Elle émettent dans les 100 lumens/W. Les lampes à leds rouges et bleues sont désagréables en séjour. Aujourd'hui les fabricants les complètes par des leds blanches ou d'autres couleurs Honnêtement pas envie de visiter tous les sites mentionnés mais sache que si une lumière insuffisante peut empêcher une floraison un puissant éclairage ne la garantit aucunement. D'autres facteurs comme les cycles de températures sont tout autant importants

Exemple Prosthechea cochleata (octopussy) Basionyme (nom d'origine) en 1763 Epidendrum cochleatum. 904 Epidendrum documentés par Jay Pfahl En 1842 création d'un nouveau genre par Hofffmannsegg pour fleurs non résupinées (labelle contre en-haut) Anacheilium cochleatum. 63 Anacheilium documentés par Jay Pfahl En 1961 regroupement sous Encyclia cochleata.188 Encyclia documentées En 1997 reséparation, devient Prosthechea cochleata. 23 Prosthechea documentées L'épithète est toujours le même mais les genres sont différents. Les anciennes désignations sont acceptées comme synonymes Aujourd'hui l'ADN est considéré.

pauline11, comment as-tu fait pendant ces 5 ans avec ton vanda. C'est déjà un succès alors pourquoi changer? Si tu tiens à l'avoir sur le mur je le mettrai en panier en grillage avec de très grosses écorces, en contact par un seul côté avec le feutre humide. Par rapport à une poche de feutre cousue et remplie de sphaigne cela diminuera l'eau et augmentera l'air, quitte si cela sèche trop à arroser de temps en temps le panier qui dégoulinera dans le bac