neophyte

La photo est trop floue pour une identification sûre mais la bestiole ressemble effectivement à un thrips sans ailes, c'est à dire à sa larve. Les larves sont dépourvues d'ailes, leur corps est allongé, de couleur jaune, rouge, brune ou noire, et elles se déplacent lentement. Elles vident les cellules et provoquent effectivement des galeries argentées,, mais ce ne sont pas les seuls insectes qui minent. Prévention par humidification. Pour quelques insectes élimination manuelle avec le mélange classique (alcool, savon noir, eau, huile, décoction d'ail?). Si attaque importante pyrèthre ou roténone mais là on entre dans un sujet délicat.

Ordre des Embioptères (pour trouver des infos sur la toile) Genre Embia soit Haploembia solieri, soit Embia ramburi selon nombre de protubérances sur basitarse postérieur !! (j'y connais rien) Femelle aptère, tisse des étuis de soie, glandes dans les renflements des pattes antérieures Mange des débris végétaux morts, sans danger (Wikipédia), une autre source les déclarent omnivores mais principalement de débris organiques! Vit en zone méridionale et sous les tropiques

On ne peut pas dire que la documentation soit claire. Cette lampe XJLED est annoncée 60 W au lieu de 36W sur amazon.co.gb . Mais la consommation effective serait de 10 à 12W donc les 60 W (ou les 36W) ne seraient qu'un équivalent avec un éclairage à incandescence ( pas pour le spectre mais pour les lumens en lumière blanche) On trouve ces pseudo-watts sur les emballages des ampoules led blanches pour nos appartements. Dans ce cas la luminosité est assez faible et ne suffit que pour une ou deux plantes isolées. D'accord le rapport bleu, rouge, blanc, IR et UV est bon et le prix assez bas. Il faudra voir.

Difficile de dire si un modèle 2 A résisterait mieux. En fait on ne sait même pas ce qui claque dans le boîtier de transformation. Il peut aussi bien s'agir d'une alimentation à découpage avec un pont de diodes à l'entrée, un hacheur haute fréquence et un transfo de séparation qu'une alim traditionnelle avec transfo 50 Hz suivi d'un redresseur. Cela fait beaucoup d'éléments susceptibles d'être la cause. Si 2x le même modèle claque je changerais de marque. L'hygrostat fait le même boulot qu'un programmateur mais en fonction de la RH au lieu du temps. Ajuste au moins le différentiel entre enclenchement et déclenchement à 5% RH. Plus je peux pas.

L'hygrostat ne fait qu'enclencher/déclencher un relais 240 V AC en fonction de la consigne avec un certain hystérésis(valeur différentielle) pour permettre l'alimentation du fogger. Il ne peut pas envoyer de surtension. Par contre, en fonction du moment dans l'alternance, chaque enclenchement cause un appel de courant brutal dans le transfo 240 AC/24 V DC? alimenté, avec apparition de surtension dans le transfo. Si il y a beaucoup d'enclenchements/déclenchements (fréquence élevée) et que le transfo/redresseur? est sous dimensionné ou de qualité douteuse il peut claquer même sans surchauffer. Quel cycle encl/décl observes--tu? Le transfo devient-il chaud?

A djfoxmccloud: pour des phalaenopsis et cattleyas hybrides un orchidarium n'est pas nécessaire. La hauteur de 60 cm limitera le choix à des espèces de relative petite taille. Dans les exo-terra mieux vaut le 90 cm si tu prévois cymbidiums, vanda et hybrides de brassia, miltonia, oncidium, toutes plantes assez volumineuses et hautes. Très souvent les orchidariums sont dévolus aux espèces miniatures. Si tu as le temps de t'occuper régulièrement de tes plantes un arrosage et brumisation manuelles sont suffisants. Les exo-terra sont fermés dessus par une grille. Il est possible qu'il faille obturer partiellement par une feuille transparente pour atteindre l'humidité que tu souhaiteras. Je verrais la ventilation en brassage interne et pas en extracteur. Un hygromètre est souhaitable.

Pas connu mais intrigué par l'intérêt manifesté. Hakaphos engrais soluble en 4 formules (sacs de 25 kg, formule selon l'avancement de la culture) pour horticulture utilisant une irrigation fertilisante au goutte à goutte ou en sub-irrigation ou aspersion. J'ai de la peine à concevoir hors d'une production à grande échelle avec doseur et automaticité.

J'ai trouvé que les miltassia ( hybrides de miltonia et de brassia) étaient vigoureux et assez résistants à la chaleur, au soleil et à mes soins aléatoires. Déjà mentionné est le Royal Diplomat très florifère que je cultive en billes d'argile, gros buveur et le Shelob Tolkien qu'on trouve par périodes en jardinerie non spécialisée. Défaut potentiel: aimé des cochenilles farineuses qui vont se loger dans les fleurons avant ouverture donc impossibles à déloger à temps. Problème de culture parasitée, pas le courage de tout jeter et de recommencer.

En plus du déjà mentionné, je lui trouve des cousins dans les Odontoglossum hybrides à pétales étroits. Y aurait-il du Od. bictoniense là-dedans? Quant au Miltonia concerné je pense plutôt au Miltonia warscewiczii. Autrement dit ne cherche pas sa généalogie et baptise le toi-même

Et le charbon de bois (pur), en vogue sous les tropiques, déjà essayé? A la réputation d'empêcher les moisissures.

Ce n'est pas tes moisissures ou microchampignons qui m'inquiètent car ils n'ont pas l'air de s'attaquer aux tissus vivants de la plante, mais bien cette matière en décomposition entre les scories. Tu dis terreau et cela y ressemble bien. Pourquoi avoir choisi ce substrat? Si tu veux un peu de matière organique avec les scories alors écorces de pin, fibres de coco, sphaigne, déchets de liège naturel, etc .

Si ta serre a une ossature rigide qui supporte le poids de coulisseaux montés sur distanceurs il faut chercher du côté voilage extérieur pour véranda, pour jardin d'hiver, pour toit vitré (voir W6 ou W8 de Warema http://www.warema.ch/fr/PARTICULIERS/PRODUITS/Stores_de_veranda/index.php?highmain=0&highsub=0&highsubsub=0. Aussi en France Prix inconnu. Si tu peux monter une structure externe rigide au faîte de la serre tu pourrais aussi installer un store de terrasse à bras dépliants. Nombreux sites.

4 m2 x au moins 1.8 m de hauteur, soit 7.2 m3, voilà un volume impossible à refroidir avec des éléments Peltier (qui consomment joyeusement!). Comme tu le mentionnes ces éléments sont utilisés usuellement pour des glacières isolées de 25-30 litres avec 2 ventilateurs, un côté froid et un côté chaud. Si on considère une mini-serre (dimension petit orchidarium) dans la serre, c'est réalisable, mais le côté chaud de l'élément Peltier se trouvera dans la serre principale et la réchauffera d'autant plus. Il faudra organiser un courant d'air pour éliminer la chaleur à l'extérieur et ne pas réchauffer la mini-serre, pas isolée comme une glacière, donc neutraliser l'effet. Autant avoir la mini-serre refroidie en dehors de la serre principale ou te satisfaire de ton appart frais.

On doit déjà voir si la bractée inférieure porte un bouton ou si il y a seulement un nœud sans fleur sur la hampe. Cela semble être le caractère le plus marquant, parce que les histoires d'ordre de croissance sont assez confuses.

Quand les vœux de Madame convergent avec les aspirations technico- informatiques de Monsieur tout va pour le mieux. Après restera le boulot manuel pour faire les boîtes vitrées ouvrables ce qui n'est pas évident. Si le porte-monnaie est rempli, Exo-terra a des versions en 45 x 45 x 90 et 45 x 45 x 60 comme terratlantis. La ou les boîtes vaudront plus que les bijoux à l'intérieur

Supposons un intérêt jeune qui se satisfait d'hybrides courants facilement obtenables sans courir les expositions et orchidéistes aux 4 coins du pays . Les pots traditionnels de phals, dendrobiums, intergénériques d'oncidium, d'odontoglossum, de brassia etc mesurant 11 à 12 cm de diamètre et les plantes dépassant latéralement cette dimension, une base de 40 x 40 ne permettra pas de disposer plus de 5 plantes de dimensions standard au fond. Admettons quelques miniatures dans les angles en hauteur voila déjà l'orchidarium bien plein. Et cela pour des plantes qui ont certainement besoin d'une bonne lumière mais pas d'un taux d'humidité relative dépassant en permanence 55%. Personnellement je me concentrerais uniquement sur l'éclairage zénithal suspendu pour une surface (plateau) déjà plus grande de 80 x 40 en prévision de futures acquisitions et j'oublierais l'orchidarium dans un premier temps. Il sera toujours temps de récupérer la (ou les) bridgelux avec son grand dissipateur (80W à évacuer) pour un projet futur. Un peu d'ombre dans les angles ne gênera pas. On peut aussi envisager des projecteurs led suspendus de même puissance et de même rendement lumineux

Etude de l'uni de Leiden NL (en 2011?) https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17943/06.pdf?sequence=9 Je résume C. nitida souvent étiquetée C. ochracea a une inflorescence qui se développe avant (proteranthous) ou en même temps (synanthous) que les feuilles. La bractée inférieure de l'inflorescence porte toujours une fleur (n'est pas stérile) C. punctulata étiquetée faussement nitida à ses feuilles qui s'allongent (expand) après l'ouverture des fleurs (hysteranthous). La bractée inférieure est stérile. Proche de nitida (la vraie) on trouve C. corymbosa qui se distingue par l'ornementation de la crête du labelle Dans ces coelogynes l'inflorescence (si il y en a une) émerge du centre du faisceau de feuilles en développement (comme sortant d'un poireau). Le pseudo de base n'est pas nécessairement déjà mûr. L'inflorescence ne démarre pas de la base du pseudo ou alors c'est une nouvelle pousse complète à partir du rhizome Edit: D'après Kevin Dawes Australia: C. punctulata est très lente, difficile à trouver, Recommande C. nitida plus florifère

Si vous cherchez ce que sont les Sarcanthinae ne pas oublier le h sans cela G.. ne connait pas. Cette sous-tribu des Vandae a été rebaptisée Aeridinae. Elle comprend nos monopodiales usuelles (mais pas les Angraecinae). Le genre Sarcanthus (aussi dans les Aeridinae) est classé maintenant comme Cleisostoma . Tout cela ne nous dit pas pourquoi au mieux seul des genres de cette sous tribu pourraient hypothétiquement être greffés. Faut-il être biologiste-botaniste pour comprendre? Suis-je trop curieux?

Pas d'engrais spécial à recommander. Sujet déjà suffisamment traité. Je suppose que, vu la nature du sous-sol à la Réunion, l'eau est douce donc si tu as le choix, préférer un engrais pour eau de pluie. Mais ce n'est pas si important. Pour ne pas avoir d'eau résiduelle au fond du pot en verre /vase il faut avoir la main ultralégère et l'œil vif. Bravo. Même si tu te méfies de l'hydroponie, ce que tu fais avec les scories volcaniques s'en rapproche à la quantité d'eau près, en asséchant la réserve d'eau au fond.

Les scories volcaniques telles la pouzzolane n'ont aucun pouvoir fertilisant. Elles ne sont pas "riche en minéraux" mais sont des minéraux inertes normalement de pH neutre et de très faible solubilité (pas trouvé de chiffres). Elles sont utilisées en culture hors sol avec une solution nutritive. Pour orchidées il faut naturellement ajuster l'engrais à de faibles valeurs mais pas nulles. Un engrais foliaire seul me parait peu adapté surtout pour un phal tel que je vois sur la photo. Je ne vois pas de risque de fixation et de concentration dans les alvéoles des scories si celles-ci restent humides. On peut choisir la fréquence d'alimentation eau pure/eau enrichie. Si on a des doutes on peut vérifier la concentration au conductimètre (grande collection qui justifierait l'achat de l'instrument) PS La méthode (esthétiquement moins jolie) que j'utilise en hydroponie est de mettre un panier plastique ou un pot multi-perforé entre le vase et le substrat minéral. Cela permet de sortir la plante et de la rincer à l'eau pure. En même temps cela permet de nettoyer les algues qui apparaissent inévitablement au fond du vase dans le résidu d'eau

N'ayant pas de volcans on fait la même chose en Europe avec des billes d'argile en hydroponie passive. Le succès dépend de plusieurs facteurs dont le fonctionnement de la capillarité selon la taille des alvéoles à l'intérieur de la pierre la communication entre les alvéoles (alvéoles fermées ou ouvertes, billes flottantes ou plongeantes) les besoins en engrais. Du fait de l'absence totale de matière organique (écorces, sphaigne) qui en se décomposant très lentement fournit des éléments assimilables il est nécessaire de compenser en enrichissant faiblement d'une manière continue l'eau du fond de vase Si la plante est soiffarde (chez moi des miltassia) il faut souvent rajouter de l'eau,

Surcouche ou remplacement? Le film bulle restera t-il ou étape suivante? C'est pas clair à travers les nouveaux panneaux!

Vu dans un brico petite serre ultra-légère en polycarbonate mince (isolation très mince) emmitouflée dans un manteau extérieur mono-pièce amovible en film bulle thermo soudé sur les arêtes. Porte zippée. Le manteau vendu séparemment ne convient qu'à la taille de cette serre aussi mes questions pour application à d'autres dimensions. Arrive-t-on à souder le film bulle avec une soudeuse de ménage pour sachets à congélateurs? (bout par bout naturellement) Quelqu'un a-t-il fait l'essai? Le film bulle étant exposé aux aléas climatiques (UV) quelle est sa durée de vie? Ceux d'entre vous qui utilisent ce genre de film (en rouleau) le mettent il à l'intérieur ou à l'extérieur? N'utilisez-vous que du film traité anti UV et le traitement est-il efficace du point de vue durée sans que le film parte en lambeaux?

Le disjoncteur différentiel-résiduel DDR (= à courant de défaut) 500 mA que tu décris est probablement en tête d'installation et ne correspond pas à une protection efficace des personnes surtout si les douilles tiennent mal. Je lis sur un site qu'en France les prises monophasées du logement doivent être précédées d'un DDR 30 mA. Mais la norme n'est pas simple à comprendre alors espérons que ton logement est équipé légalement et correctement.

Alors content Plus qu'à consolider pour ne pas répéter la secouée. As-tu au tableau un disjoncteur à courant de défaut? Ca te protège pour les défauts ou le retour ne se fait pas par le neutre mais par exemple par ton corps et le sol