neophyte

"Araignée rouge" = acarien avec prosome et opisthosome fusionnés, donc si on arrive à voir la bestiole, le corps apparait compact. Couleurs variables: jaune, vert, brun, rouge suivant l'espèce. La longueur des pattes n'est pas déterminante. Chez une vraie araignée, quelle que soit sa couleur, le prosome(tête, cerveau, yeux, pièces buccales) est séparé de l'opisthosome(intestin, cœur, filières) par un rétrécissement bien visible (2 "segments")

Je n'arrive pas à insérer le lien qui aurait dû t'éclairer chez aquabase.org/articles/html.php3/dureté............ GH = KH (dureté due aux carbonates de calcium et magnésium) + PH (dureté permanente due aux sulfates et autres anions liés au calcium et magnésium ) . KH diffère également du TAC qui considère également les autres carbonates (par ex de sodium) Si il y en a on a plus de facteur d'équivalence entre TAC et KH

Oublie le micro-ondes, danger de feu ou au moins de fumée même en humidifiant les écorces. Expérience faite

Intéressante exploitation du paludarium depuis avril. Comme d'hab avec moi quelques questions Qu'est devenue la boîte à brume? Esthétiquement comment as-tu résolu le problème de la conduite si la boîte est en bas? La brumisation sous pression est en plus ou à la place de la brume de la boîte? Si la consommation hebdomadaire est de 5 l d'eau cela représente un joli volume d'un demi-seau. Si l'effet dans l'aquarium est faible cela veut-il dire que tout est progressivement ventilé dans l'atmosphère par le ventilateur du caisson après chaque brumisation?

Attention, la formule programmée trompe parce qu'elle suppose une intensité lumineuse (candéla ou lumen/stéradian) uniforme dans toutes les directions de l'angle du cône de lumière de la source ponctuelle supposée, ce qui n'est pas le cas. Exemple Pour atteindre 10000 lux à 1 m d'un source éclairant dans 135° (usuel pour led sans loupe) il faudrait 38791 lumen qui éclaireraient uniformément une surface de 18 m2 !!!! alors qu'on a par exemple 1 m2 à éclairer. Un angle de 60° suffirait et si le flux est concentré dans cet angle 8418 lumens suffisent

Quelques réflexions qui me passent par la tête Les 5 tubes T5 ont un angle d'éclairage de 135° ce qui provoque pas mal de pertes latérales dans le caisson même s'il est peint en blanc. Si tu trouves des réflecteurs de forme parabolique à clipser directement sur le tube cela pourrait augmenter la lumière au fond sans ajouter le spot. Largeur usuelle 6 cm. Le spot avec leds bleues et rouges a l'inconvénient de fausser l'aspect pour l'humain mais est recommandable pour la photosynthèse, donc la croissance. Permet de diminuer le niveau d'éclairement (lux) Il doit exister de l'aqua-nappe de couleur plus claire pour mieux renvoyer la lumière perdue Suite à la remarque d'Eddy comment penses-tu éliminer toute l'eau introduite par le puissant fogger + tes pulvérisations manuelles. Si c'est par le ventilo ne dirige pas la sortie contre un mur sous risque de moisissures. Je n'oserais pas me lancer dans le perçage du verre. Pompe extérieure d'aquarium?

Pas d'idée par manque d'expérience, mais 2 questions: ventilation en recirculation ou avec aspiration et extraction? Dessus de l'orchidarium ouvert (éventuellement grillage comme un terrarium) ou fermé avec seulement une petite grille d'aération?

Mais si les chaînons sont assez gros et les crochets des suspensions assez petits on met les uns dans les autres et rien ne glisse!

Pas vu la rubrique, sorry . Suis entré par sujets récents!

Qu'est-ce qui pousse MIEKO à chercher un très éventuel ficus elastica (pas sûr du tout) ou alors un ficus microcarpa dans un forum d'orchidées. Avec l'avalanche de phals observables sur le marché est-il encore possible de penser que cette plante verte puisse appartenir à la famille des orchidacées?

Là tu veux jouer dans une autre cour avec des leds colorées de diverses longueurs d'onde (délivrant selon la doc une lumière rose-violacée) pour une efficacité photosynthétique (PAR de 100%) maximum mais qui a son prix :150 € pour une surface de 50 x 50 cm à 60 x 60 cm en complément de lumière naturelle. Pour une surface plus grande il faut plusieurs modules. Je n'ai pas d'expérience pratique avec ce panneau ou ses semblables et je renonce à poursuivre dans ce post originellement consacré à la recherche d'un réflecteur autoporteur pour CFL

En lumière blanche CFL et Leds ont approximativement la même utilité pour les plantes. Malgré la pub usuelle sur le PAR je prétends que seule 50-55% de l'émission lumineuse est utile et absorbée par les plantes. Mais comme expliqué dans un post précédent le rendement lumineux et la durée de vie des leds sont supérieures (consommation moindre). Après, le choix personnel dépend de la forme du champ à éclairer, de la directivité de l'éclairage pour ne pas être ébloui (besoin d'un réflecteur ou spot), du dispositif de fixation, etc. Le problème des leds est que pour assurer la durée de vie, le refroidissement de l'élément actif (la diode) doit être très bien assuré d'où ce ventilateur intégré dans le modèle évoqué.

La distinction entre ampoules CFL de floraison (blanc chaud 2700°K, plus de rouge) et ampoule de croissance (blanc froid 6000 °K, plus de bleu) repose surtout sur un principe commercial et la culture du cannabis, grande consommatrice d'éclairage artificiel amateur. Les plantes ont besoin et du bleu et du rouge pour la photosynthèse et je n'ai rien trouvé de scientifique sur la préférence de l'une ou de l'autre couleur à certains moments du cycle de vie. L'argument en faveur du rouge provient de la saison automnale de la floraison naturelle du cannabis, période où la lumière solaire est plus riche en rouge par opposition à la période de croissance où la lumière solaire est plus riche en bleu (hauteur du soleil sur l'horizon). Utilisé en complément à la lumière naturelle pour nos orchidées un éclairage artificiel de teinte blanc neutre ( 4500°K) pour toute l'année, contenant suffisamment de bleu et de rouge aux extrémités du spectre suffit. Pour la culture industrielle il faut passer aux éclairages horticoles colorés. L'ampoule précitée est universelle et n'a certainement pas un PAR idéal mais convient comme complément sans fausser l'aspect des plantes.

Cette ampoule LED blanche de puissance 40 W à socle E27 standard devient concurrentielle à 50 €. Elle délivre 1.5 plus de lumière qu'une CFL de même puissance et on peut estimer sa durée de vie à 3 x celle d'une CFL. Donc à éclairement égal et durée de vie égale il faut 4.5 CFL à 16 € soit 72 € sans compter la consommation supérieure (60 W). Il faudrait connaître son spectre dans le rouge mais les CFL ne sont pas meilleures. Cela dépend du phosphore déposé qui produit l'émission secondaire. Vu son diamètre de 120 mm et son angle d'éclairage elle est faite pour être installée avec axe vertical sans réflecteur.

Ta plante ne remplit pas les conditions pour être divisée, mais à supposer qu'un jour tu souhaites diviser il faudra que chaque division comporte au minimum 3 cannes et si possible 4 ou 5 et que chaque future division aie au moins une canne qui racine comme celle de droite sur la photo. La préparation par trempage, dépotage, élimination des écorces adhérentes et taille des racines mortes est classique Il faudra couper et désinfecter le rhizome qui relie les groupes de cannes à séparer. À la base de la canne de gauche cela ressemble plus à de futures cannes qu'à des racines mais seul le temps confirmera. Je ne connais aucun truc pour accélérer l'apparition de cannes ou de racines.

Si ta table est toujours la même, collée à la fenêtre je partage le point de vue; 2 x 40W sont assez. Les réflecteurs sont prévus pour être suspendus au plafond ou à un câble tendu horizontalement de paroi à paroi, Si tu ne veux pas faire de trous tu devras construire un châssis à poser sur la table

Pas de rapport entre ail et aliette. Fongicide de synthèse comme le fongys (oïdium, rouille, tavelure), mais spécifique contre le phytophtora et le dessèchement des végétaux à partir de leur base. J'ai fait connaissance avec ce produit sur ce site il y a de nombreuses années.

Pour les montées en appart j'utilise 2 techniques L'astreignante: montage sur soucoupe en terre cuite fixé au mur comme un tableau. Défaut: arrosage journalier au-dessus de la baignoire donc tout dépendre et rependre chaque jour. En cas d'absence prolongée installation d'une mèche trempant dans un bac avec les soucoupes suspendues au-dessus. Pas maîtrisable au-delà d'un dizaine de soucoupes. Apparition de moisissures sur le mur derrière la soucoupe, il faut maintenir une lame d'air. L'automatique: Colonne comme Béné avec aqua-nappe, grille, pompe et programmateur et réserve d'au-moins 20 l mais il faut périodiquement déboucher trous ou gicleurs pour avoir une distribution régulière et des algues noires s'installent sur l'aqua-nappe. Pas esthétique. Le contact entre le support de la plante et l'aqua-nappe n'est pas facile à maintenir. Il faudrait coudre des poches à une face. Bref pas de bonnes solutions faciles. Je suis preneur de conseils

Selon mon expérience en appart ou en cour assez sèche il faut pratiquement toujours passer par panier et grosses écorces légèrement humides pour espérer faire raciner (racines secondaires à partir de celles qui restent). L'allure du tronc entre feuilles saines et racines ne me plait guère. Gare à un pourriture sèche assez fulgurante malgré les belles feuilles au-dessus. Si tu as de l'Aliette n'hésite pas à vaporiser le tronc et les racines avec. La cannelle est insuffisante si la plante est attaquée. Mais vu le prix de l'Aliette et celui de la plante, ne va pas en acheter pour ce cas isolé.

Méthode luxmètre appareil photo Avec un reflex en mode Vitesse (S) au 1/50ème et sensibilité manuelle 100 ASA en pointant vers l'horizon côté opposé au soleil ce matin à 07:30 l'appareil m'indique F13 soit 30000 lux selon traité Marcel Lecoufle. Si désiré je peux recopier la tabelle mais c'est pas utile si on a pas un appareil traditionnel numérique ou argentique avec diaphragme variable et posemètre affichable.

Mon expérience avec les récipients à 1 (ou 2) crochet latéral n'est pas très bonne si on a pas une deuxième barre juste en dessous de la première et un peu en avant pour empêcher le pot de pencher (le centre de gravité se déplace à la verticale du crochet) et de risquer l'éjection de la plante. Sur l'image d'origine on voit les bacs verts bloqués par la barre inférieure, c'est pas pour rien Et puis ne pas oublier le problème de l'arrosage si on veut le faire sur place sans tout dépendre et sans couler sur le sol. Si les récipients verts sont sans trous et livrés avec la cloison je les utiliserai.

Marie, Dans le langage courant néon = tube fluorescent à enficher. Besoin d'avoir un ballast (les magnétiques chauffent pas mal) dans l'armature mais il reste quand on change le tube. Réflecteur allongé adapté à zone à éclairer rectangulaire (aquarium, étagère, couloir, etc). 14W à 80 W selon longueur du tube simple (qui peut être en forme de U) et standard de construction CFL = lampe compacte fluorescente à visser. Même technologie avec tube à U multiples ou spirale mais le ballast électronique est dans le socle de l'ampoule et se jette avec en fin de vie. Ampoules domestiques jusqu'à 30W (E27) pour réflecteur circulaire et ampoules horticoles à longs tubes en U (E27 ou E40) jusqu'à 250 W pour réflecteur rectangulaire.

Il faut distinguer leds et leds. Les leds de puissance, généralement blanches sauf si on achète des assemblages horticoles par internet (origine chinoise) ou qu'on a de bonnes connaissances en achat de composants, soudure à l'étain et collage thermique, peuvent sans problème remplacer des tubes fluorescents mais cela revient encore cher. Les leds colorées en ruban d'Estelle étaient de faible puissance et servent normalement à des buts décoratifs (bar, sous-meubles, frises) d'où le besoin d'en mettre beaucoup comme sur un sapin de Noël pour atteindre un niveau suffisant de lumière. Si tu recherches dans les archives tu trouveras une photo de la chambre de culture où les rubans pendent du plafond dans une atmosphère rose-violacée. Je n'imagine pas cela en living. L'intérêt de l'expérience consistait à se rendre compte si cette lumière artificielle sans lumière du jour suffisait aux plantes. Manifestement oui, d'autres plantes que les bulbos devraient aussi supporter. Mais pour que cela joue, il faut à mon sens presque autant de puissance qu'un éclairage fluorescent. On économise la chaleur du ballast.

En 2013 (voir archives) Estelle installait 3 rouleaux de 5 m de leds rouge SMD 5050 et 3 de bleu en chambre obscure aux parois mylar avec une part de ses plantes. Depuis l'automne de cette année là je n'ai pas retrouvé de retour d'expérience. Alors, 2 ans plus tard comment cela se comporte-t-il? En logement, les guirlandes d'origine autour des plantes en ambiance ouverte sont-elles toujours en exploitation avec suffisamment de lumière? Merci de nous éclairer

Merci de m'avoir éclairé aussi bien que tes leds. Encore un détail sur les petits trous dans le plexi. Je crains qu'ils résistent beaucoup au passage d'air du ventilateur de brassage de la croix illuminée. Tu devras probablement augmenter soit leur nombre soit le diamètre. Autre possibilité: laisser tourner assez longtemps le ventilo de la boîte à brume sans US . Cela chassera de l'air à peine humide par la grosse sortie. Pour l'aquarium, filtre interne ou dans le caisson inférieur avec oxygénation et suivi (pH. KH, GH, nitrates) de l'eau car avec l'éclairage intense et les déjections l'eau ne va pas rester claire avec ou sans cep de vigne sous résine.