neophyte

Les très nombreux hybrides intergénériques de la sous-tribu des Oncidiinae (dont font partie les Oncidium et Odontoglossum) sont souvent vendus par les jardineries sous le nom erroné de Cambria. Va sous ce nom consulter Wikipédia et tu auras foule de renseignements génériques. Leur mode de culture est très voisin, seule l'observation permet avec l'expérience de faire quelques ajustements. J'ai par exemple un miltassia qui évapore beaucoup d'eau, un de ces réputés "soiffard" où je dois augmenter la fréquence d'arrosage. Mais cela dépend du volume de feuilles. Comme les racines de ces genres n'ont pas besoin de lumière ils sont en pots en plastique opaque moins fragiles (UV) et meilleur marché que les pots transparents. Ils permettent l'usage partiel de matériaux recyclés. Ma phrase ne concernait pas que les Miltassia. Le transfert en pot transparent permet d'examiner la couleur du substrat en fonction de l'humidité. Tu peux aussi tâter par dessus.

Orchidée intergénérique facile à vivre. Les racines sont assez fines et blanches (légèrement beige dans le substrat). Elle ne contiennent pas de chlorophylle et ne verdissent pas lors de l'arrosage. Les Miltassia (aussi appelés Bratonia) sont toujours vendus en pot opaque. Plante à traiter comme tous les intergénériques des genres oncidium-odontoglossum. Peut fleurir plusieurs fois par an dans de bonnes conditions (avec refroidissement nocturne si faisable). Sujet à feuilles en accordéon en cas d'arrosage irrégulier. Pas d'exigences spéciales en matière de température ni d'humidité relative. Attendre la fin de floraison pour vérifier l'éventuelle présence du noyau de sphaigne. Peut faire des grosses potées.

Venons-en à ton vanda. Les hybrides bleu tesselés ont comme lointains géniteurs Vanda coerulea de serre tempérée froide et Euante sanderiana de serre chaude. Conclusion: Viser des conditions tempérées. 18-25 °C de jour et 3-4°C de moins la nuit conviennent très bien. Les vandas demandent beaucoup de lumière y compris du soleil mais sous contrôle. Vu l'absence de substrat le dessèchement est très rapide. Chaque jour il faut soit tremper les racines dans un seau d'eau tempérée soit les brumiser ou les doucher à la pomme. La solution du vase en verre ne résout pas vraiment le problème car baigner dans la vase pose le problème de la vidange et suivant la position au soleil il peut y avoir un effet loupe. Je préfère la mise en panier profond avec des écorces très grossières + billes d'argile. Panier en bois, osier synthétique (ne pourrit pas) ou en treillis plastique ou métallique bricolé. Racines non enroulées comme en suspension. Arrosage comme d'autres orchidées.

La pulvérisation au fond des points d'insertion des feuilles ne permet pas de sortir les cochenilles sans action mécanique. Pour les déloger à la main je préfère un petit pinceau à poils durs trempé dans la solution de nettoyage plutôt que le cure-dent. Les bestioles adhérent mieux aux poils humides qu'au bâtonnet.

Question à Jean-François: quelle différence entre un semis en bouteille et un semis en flacon? A quelle activité ou déclaration de la vendeuse se rapporte la remarque de marketing pur et simple?

En forêt tropicale l'eau dégoulinant des arbres se charge de micro-nutriants et atteint aussi bien les feuilles que les racines des orchidées. Le montage sur plaques est une simulation de cette situation avec séchage rapide. La brumisation peut se faire avec ou sans engrais foliaire mais elle est souvent insuffisante en été. L'arrosage consiste alors à tremper la plaque en entier dans un seau contenant ton eau douce et ton engrais liquide (également foliaire) qui pénètrera aussi bien par les feuilles que par les racines. Je te renvoie à tous les points de vue sur la fréquence des bains avec et sans engrais (rinçage) et sur la dilution de cet engrais. Les phals hybrides ne sont pas spécialement sensibles.

Selon la doc les tubes T8 fluo perdent linéairement 17% de luminosité entre 0 et 16000 h (enclenchement de 10h). Après c'est une chute rapide visible jusque vers 20000 h fin de vie. Pour les T5 la situation est un peu meilleure. A supposer un enclenchement de 10 h par jour cela fait 1600 jours soit environ 4 ans 4.5 mois, de quoi voir venir. Après 1 an la baisse n'est donc que de 3.8 % non perceptible et inférieure aux variations d'un tube à l'autre en fonction du type, de la température du tube, du cycle réel d'enclenchement et du type de ballast. Donc attendre que les bouts du tube soient noirs (filament de préchauffage) et qu'il s'enclenche mal. Pour les tubes Led de 25° à 30° C on a une baisse de 15% après 20000 h et après cela continue à descendre approximativement linéairement. Fin de vie extrapolée 50000 h

Par exemple pour 517.80 EUR le programmateur Legrand 4 126 30 à 2 sorties 16 A pour tableau !!! Avec cette complexité tu ne trouveras rien à planter dans une prise murale et les prix deviennent "professionnels"

Les 4 modèles mentionnés au départ de cet échange sont constitués de leds monochromes émettant dans le rouge et dans le bleu de par leur caractéristiques physiques + un petit complément blanc pour s'adapter à l'œil humain. Ce sont des lampes horticoles avec un spectre spécialement adapté à la photosynthèse. Il n'est pas possible physiquement de fabriquer des leds émettant directement de la lumière blanche. Il s'agit toujours de leds émettant dans le bleu recouverte d'un phosphore qui réémet un spectre complexe de lumière blanche pas optimalisé pour la photosynthèse mais suffisant. Les tubes fluorescents utilisent le même effet du phosphore. La grande majorité des leds fabriquées fait partie de cette classe. Elles sont meilleur marché que les colorées de puissance et les plantes éclairées présentent leur couleur naturelle à l'observateur. On trouve ces diodes sous toutes les formes possibles y compris des projecteurs de 10 à 30W ou des barrettes. Le montage sur une latte comme sur les photos va aussi très bien. D'accord dans la nature la lumière vient d'en-haut. Les vandas au cours des ans deviennent très hautes et les feuilles inférieures reçoivent de moins en moins de lumière qui diminue avec la distance au carré, d'où cette suggestion peu conventionnelle peut-être iconoclaste.

Par petite table je comprends au maximum 90x 60 cm soit 0.54 m2. Si tu ne veux installer qu'une lumière d'appoint cependant efficace il faut au-moins 3 ampoules CFL 18 W ou 4 spots led 12 W (si cela existe!) plus ou moins alignés dans l'axe de la table à 10-15 cm du sommet des plantes. En automne-hiver gérer l'enclenchement avec un programmateur de 6 à 9h et de 17 à 20h . Travailler de préférence sur l'éclairage naturel en installant les plantes quasi contre les vitres mais pas dans une encoignure. La luminosité baisse avec le carré de la distance

Le marché des ampoules ordinaires (pas horticole) à visser E27 évolue très vite. On trouve déjà beaucoup plus de Leds et moins de CFL (Compacte Fluorescent, soit en spirale ou U multiple). La quantité de lumière délivrée par W consommé (effectif pas équivalent) est quasi la même dans les 2 technologies. Malheureusement pour nous les ampoules Leds ont été conçues prioritairement pour remplacer les ampoules à incandescence de nos appartements et la gamme de puissance s'arrête trop vite pour l'éclairage de nos plantes. Il faut trouver des CFL entre 18 et 30 W effectif et les monter dans un réflecteur qui dirige la lumière vers les plantes concernées. Je ne parle pas ici des lampes horticoles de 125 à 600 W inadaptées dans une pièce à vivre, grosses consommatrices mais nécessaires si il n'y a aucune lumière naturelle.

Je n'utilise plus d'éclairage artificiel. Pures remarques techniques sur les produits. Essayer une saison sans lampes. Si pas de refloraison il faudra aviser, mais ce n'est de loin pas le seul facteur. Autre solution meilleur marché en éclairage blanc: projecteur Led fixé au plafond. Spectre moins optimum, plus semblable à celui de tubes fluorescents. Vu la hauteur importante que prennent les vandas je proposais d'installer les rampes des n° 2 ou n° 3 non pas horizontalement et parallèle au plafond mais parallèle au montant vertical de la fenêtre. Mais c'est peut-être plus difficile à suspendre de manière stable.

Les vandas ont un besoin de lumière supérieur aux phalaenopsis mais peuvent survivre (floraison?) avec le niveau des phals. La lampe au départ de ce post est identique au n°4. Bon marché avec des leds de petite puissance (36 W pour 80 leds soit 0.45W/leds). Plutôt destiné aux jeunes petites plantes. Quel retour d'expérience a Michel Pony ? Me semble limite pour vanda. La n°3 à 4 spots a seulement 2 W de plus et coûte 170 EUR! Vu la disposition il faudrait la monter en vertical en parallèle au vanda La n°2 spectra 40 a 20 leds donc déjà des leds de puissance de 2W. Vu la disposition il faudrait la monter en vertical en parallèle au vanda. Prix supérieur La n° 1 50 W suspension classique avec 25 leds 3 W sous-exploitées (2 W pour limiter la température). Prix dans la moyenne Salle de bain borgne ou avec fenêtre? Quelle façade? La puissance à installer en dépend.

Se rendre dans une forêt bûcheronnée de pins et prélever au sol. Recouper selon besoin. Si les écorces sont trop fraîches laisser plusieurs mois à la pluie et au vent (compostage) On trouve des sacs mélangés avec une granulométrie de 20 à 40 mm ou 25/40. Trier selon besoin Pour n'acheter que 10 ou 15 litres il n'y a que les orchidéistes, autrement trouver un voisin en villa qui utilise les écorces en couvre-sol et lui demander de pouvoir piocher (raisonnablement) dans son sac ou sur sa couverture.

Corrigez-moi si je raconte des bêtises mais les acariens sont des arachnides donc à 4 paires de pattes alors que les collemboles sont des hexapodes (3 paires). Les photos au microscope masquent partiellement les pattes, il faut les retourner pour voir . Ne pas confondre les pattes, les pièces buccales et antennes. La photo Alamy est anormale pour un acarien, est-elle à sa place? Mea culpa j'ai justement pris les pattes antérieures pour des antennes, C'est bien un acarien utile, anti thrips.

Dans le système que j'ai décrit le cul du pot plastique trempe en permanence dans l'eau au fond du vase exposé à la lumière. Le pot est opaque, très peu de lumière (à part par les fentes) sur les billes, donc quasi pas d'algues à l'intérieur. Les milieux minéraux (argile, pouzzolane) retiennent moins d'eau que les milieux organiques

J'ai quelques plantes en billes d'argile en pot ajouré lui-même en vase de verre avec quelques cm d'eau. Les algues se développent sur le verre, sur le pot et sur les billes exposées en-dessous du niveau d'eau. Eau enrichie en engrais même modeste + lumière = algues. Pas de raison qu'il y ait une différence avec la pouzzolane. Aucune expérience avec un anti-algues.

On m'a reproché de faire la même erreur que toi: vanda est masculin Nombreux post sur la sujet. Si tu peux le suspendre en véranda assez humide ou sur une terrasse (tant qu'on est en été) avec un sol qui ne craint rien en le vaporisant au moins une fois par jour alors tu le libères. En appart "ordinaire" tu utilises le vase livré mais en sortant le feuillage en tenant le panier plastic noir avec des baguettes appuyées sur le bord du vase. Tu laisses 2-3 cm d'eau au fond sans que les racines trempent. Si elles sont trop longues tu mets 5 cm de billes dessous pour éviter le contact permanent direct des racines avec l'eau. Tu vaporises dans le vase. Voilà pour la question. Il y a naturellement les solutions en panier. Place aux autres points du vue Bonne chance

Vase, billes d'argile et vanda forment un bon et beau trio mais voilà le cultivateur qui amène l'eau et l'engrais, c'est là que cela se gâte. solution par vaporisation sans jamais vider le fond: les algues vont se multiplier au niveau des billes et blesser le sens esthétique solution par remplissage du vase sans sortir le vanda: voilà les billes qui flottent et la vidange est vraiment délicate solution en sortant le vanda et l'installant dans un seau d'eau enrichie: la remise en vase des racines n'est pas évidente, risque de casse. Dans le fond on ne met que de l'eau " pure° et quelques cm de billes pour augmenter la surface d'évaporation. Racines au-dessus. C'est la solution que je pratique sur une plante L'autre solution que je pratique est la fabrication et l'usage d'un haut panier en treillis ou en synthétique (pseudo osier). En bois, problème de durée de vie (en épicéa, pourriture) Pendant que 2 mains maintiennent la plante à la bonne hauteur, 2 autres mains coulent les plus grosses billes du commerce. Arrosage dehors ou en salle de bain ou trempage dans un seau s'il faut économiser et réutiliser l'eau. Séchage rapide sans accumulation d'eau. Au bout de quelques mois certaines racines sortent à travers les mailles Quelle que soit la méthode choisie, bain tous les 2 jours sauf bref oubli sans conséquence. Pas de différence notable sur la croissance

J'ai été amusé par la vision des pots avec leur robinet mignon. Je ne sais pas si la manière de fixer ce dernier a été décrite quelque part dans le flux de messages. Est-il collé (et avec quoi dans ce cas?) ou vissé avec un écrou à l'intérieur et dans ce cas faut-il une pince à très long bec pour tenir l'écrou car je n'imagine pas pouvoir passer la main. Et pour percer comment tenir le pot et en-même temps la perceuse. Je n'imagine pas l'usage d'un étau sans fracasser le pot. Travail à 4 mains?

Vous me semblez y aller un peu fort avec l'alcool dans la solution de savon noir. Je ne dépasserait pas 10% d'alcool à brûler(ménage) ou 15% d'alcool à 70% vol par litre d'eau. Savon noir 1.5 % ( 1 cuillère à soupe/litre). Et c'est encore beaucoup. Quelle est votre pratique?

En fait de nouille, c'est moi avec le site. Je suis incapable de trouver le lien de Phalae qui devrait pointer vers eBay et vers le nom de l'hybride. Le message a-t-il été re-édité? Par contre pas de problème avec le lien vers rhs.

Vu la taille et la saison j'opterais pour le panier de Jack. Compte 5 ans de loyaux soins avant d'espérer voir le bout d'une hampe . Est-ce une botanique?

Pour revenir à la question de base, soit le dosage d'Orchid Focus par rapport aux autres engrais liquides de jardinerie il faut se livrer à un petit calcul. On ne considérera que l'azote (N) de la formule NPK 2.19/0.56/1.76. de Orchid Focus grow. Selon le mode d'emploi on met 2.5 ml = 2.5 g/litre d'eau. On a donc une solution 2.19% x 2.5 g/l = 0.05475 g/l = 54.75 mg/l de N dans l'arrosoir. Les engrais liquides de jardinerie pour orchidées ont tous des formules N/P/K différentes: 4/4.5/8 chez KB, 4/6/5 chez Algoflash, 4/6/6 chez Combo, 2.5/3/4 chez Or brun etc. Il faut multiplier le chiffre de N par le dosage par litre. Par exemple 4 ml/l pour Algoflash, donc l'arrosoir contiendra 160 mg/l d'où la dilution supplémentaire pratiquée par certains. On voit dans ce cas que Orchid Focus est très peu dosé et peut être utilisé sans dilution supplémentaire pour des orchidées sensibles. Pour ceux qui calculent en ppm c'est le même chiffre de 54.75 Orchid Focus contient du Calcium et est donc destiné à de l'eau douce ou de pluie. Ne contient ni urée ni ammoniaque par opposition aux engrais courants. Je ne suis ni employé d'un vendeur ni payé pour la pub!

Si vous passez en Pologne, n'oubliez pas les serres d'orchidées du jardin botanique de Cracovie. Collection impressionnante avec un seul bémol: très peu de floraisons autour du 19 juin. On passe plus de temps à lire les étiquettes qu'à admirer les fleurs. 2 système de serres: une tropicale ancienne très chaude et pratiquement à saturation HR avec un bassin central. Mélange de plantes tropicales avec choix d'orchidées vandas, dendrobiums, etc. Plusieurs serres classiques (le jardin les nomment hollandaises ) toutes récentes avec ventilation forcée moins humide et vitrine ouverte de 60 cm de haut entre les visiteurs et les plantes. Enormément de montées sur écorce. J'ai cru comprendre que le déménagement des plantes était récent et qu'il fallait être patient avec l'acclimatation. Feuilles un peu trop claires à mon goût.