neophyte

Chez moi la surface est devenue noire (algues?) mais ne sent rien et malgré le temps je n'ai aucune colonisation spontanée de mousse par spores ramassées sur le toit par l'eau de pluie utilisée. Y aurait-il dans ton feutre horticole à côté des fibres synthétiques des fibres naturelles sujettes à décomposition en présence permanente d'eau? Le bas du feutre serait-il en contact permanent avec l'eau du bac de réception? Il faut éviter toute remontée et gérer plus parcimonieusement l'eau qui s'accumule en bas du feutre. Bonne chance, c'est pas gagné.

pot dans cache-pot sur billes ou sur aquanappe humide = effet faible, seul le feuillage peut un peu en profiter et il est déjà de 15 à 30 cm au-dessus de la réserve d'eau en zone ouverte et ventilée pot directement sur billes humides dans ou hors cache pot = effet un peu plus grand par maintien humide du substrat par le fond du pot. Les billes poreuses ont une plus grande surface d'évaporation que l'aquanappe mais ne sont pas pratiques pour la stabilité des pots en absence de grille. De l'aquanappe et/ou une feuille d'étanchéité dans les bacs métalliques sont bien plus pratiques en jardinerie, y compris pour le nettoyage au jet. Le stockage avec cache-pot se fait sur surface sèche.

Arrosage automatique par pulvérisation pluie ou brouillard: A lire la pub et à regarder les videos américaines de démo on a 2 types de buses (et peut-être de pompes) qui produisent des gouttelettes de tailles différentes . Le Moonson 400 présenté par Macaroni fait d'assez grosses gouttelettes dans un faisceau étroit. Vendu comme système de pluie. Dans les video en terrarium cela dégouline vite. D'autres systèmes pulvérisent plus fin (mais pas aussi fin qu'une brume US) et plus large. Ils sont vendus comme système Fog. Un feutre de fond pulvérisé en même temps que les plantes peut probablement absorber sans dégouliner immédiatement. Avant d'acheter voir l'effet dans un paludarium équipé (fréquent pour dendrobates) si on ne veut pas mettre de l'eau partout sur le sol en environnement ouvert comme le mur-grillage de Nathalie

Toutes les leds blanches sont à la base des leds bleues recouvertes d'un phosphore qui émet, excité par la led, dans la couleur complémentaire. Avec un excès de bleu cela donne un blanc froid avec un très bon rendement, avec un excès de jaune-orangé cela donne du blanc chaud un peu moins lumineux mais plus équilibré en rouge. L'ideal c'est, comme avec les tubes fluorescents et CFL croissance ou floraison, un mélange des deux.

Sans éclairage naturel tu vas devoir soigner ton éclairage artificiel. On voit celui en haut de la grille des montées mais quid de celui de l'étagère. On voit des reflets d'un néon dans l'arrière plan mais qui ressemble plus à celui général du local qu'à quelque chose d'efficace. De même les rayons de l'étagère paraissent éclairés en biais probablement avec la lampe du grillage en face. Ombre portée importante Songe aux projecteurs led étanches de 30 à 100 W qui ont beaucoup baissé de prix pour de l'équipement complémentaire directif En montées je pense que 60% HR sont un minimum. Mais proche des plantes avec l'humidificateur et un feutre humide tu devrais être plus haut. Attention à la ventilation et aux coins froids du local avec risque de condensation.

Je suis ébloui par la bonté du père Noël. Ma misérable expérience m'a montré que les écorces de liège absorbent si peu d'humidité qu'un bain complet journalier était nécessaire. Si le brouillard additionnel que je vois sur la photo dure plusieurs heures, peut-être les intervalles peuvent-ils être augmentés. Humidité relative du local?. Autres techniques: doubler l'arrière du grillage avec un feutre humidifié une fois par jour comme déjà fait sur l'étagère monter les écorces de liège sur une sous-tasse en terre cuite poreuse non vernissée trempée comme le liège Mêmes remarques que Bernard sur le peu de lumière apparente sur les rayons de l'étagère mais la photo peut tromper

Comme tu disais baigner tes plantes dans la solution eau-engrais je suppose que pour éviter de courir après les écorces flottantes, tu limites la hauteur du bain donc les racines de surface restent sèches et brunissent alors que dans le substrat elles restent blanches. Rien à voir avec une brûlure. Pour garder les racines de surface plus longtemps blanches tu peux les vaporiser à l'eau pure (pluie ou pas suivant disponibilité) comme pour les vandas avec un vaporisateur manuel mais alors attention à l'eau stagnante dans l'aisselle des feuilles.

La fleur de ta plante ressemble plus à Beallara (ou Aliceara) Peggy Ruth Carpenter 'Morning Joy', dont tu trouveras beaucoup d'images sur le net, qu'à un Miltassia (Miltonia x Brassia). Fais abstraction des variétés à pétales et sépales violacés. Le distributeur a négligé dans ses étiquettes la généalogie complète Beallara = Brassia x Miltonia x Odontoglossum x Cochlioda (anciennes dénominations)

Burrageara reste accepté comme synonyme mais Oncidopsis regroupe plusieurs genres suite à la fusion d'Odontoglossum, Oncidium et Cochlioda. Du coup le Nelly Isler n'est plus le descendant que de 2 genres (au lieu de 4) Oncidium et Miltoniopsis d'où Oncidopsis C'est vraiment un frais (15°C) à tempéré (24°C) à haut niveau d'humidité qui fait facilement des feuilles en accordéon dès que les conditions ne sont pas idéales.

Photo Cloodie : Te rappelles-tu ce qu'étaient les billes bleues? Osmocote ou équivalent? Jamais vu au rempotage ! Les fibres coco sont très utilisées en Asie du sud-est pour les dendro. Elles absorbent moins l'eau que la sphaigne et les prods ne la cachent pas avec un pseudo-rempotage en écorces. Il ne prévoient pas un rempotage avant qu'elle ne se décompose ce qui simplifie l'opération.

Ce qu'on a pas considéré dans les solutions discutées est de savoir si on utilise l'éclairage artificiel seul ou en complément hivernal de l'éclairage naturel. En technique turbo-néon sans lumière du jour notable (à plus de 1 m de la fenêtre en intérieur aux murs non blancs) avec 2 x 55 W on peut éclairer au max 0.25 m2 (Davy éclaire 0.2625 m2) alors que comme complément à une bonne lumière du jour on peut doubler la surface en remontant le réflecteur. Le système HPS 150W de Betta28000 délivrait (avant que l'ampoule ne claque) 16000 lumen soit 1.7 x plus que 2 x 55 W turbo-néon ce qui permet selon calcul et en complément de lumière du jour, d'éclairer 0.85 m2. Pour 2 m2 cela me semble juste dans les bords Pour un mur, prévoir assez parce qu'on ne peut pas coller le mur à la fenêtre ou il faut une véranda avec lumière zénithale.

A part cela il est logique de mettre les tempérées-froides tels oncidopsis et une grande partie des cymbidiums dans la pièce la plus fraîche avec de bons écarts de température jour-nuit.

OK je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de pièces distinctes. Pour moi c'était au sol ou suspendu en hauteur. C'est bien à brumiser de loin que je pensais comme avec les humidificateurs de bien-être à brume US froide ou simplement à la main. Voyons d'abord ce que ton hygromètre attendu te dira. Pour le jaunissement attention aux courants d'air glacés, mais tu le sais déjà.

A cette saison j'ai aussi des feuilles qui jaunissent et tombent. C'est l'ensemble lumière, température, hygrométrie qui changent et je n'ai jamais trouvé de contre-mesures efficaces. Maintenant une cheminée en activité peut beaucoup dessécher l'air et un arrosage n'aiderait guère. Il faudrait brumiser régulièrement tout le coin orchidées sans mouiller les plantes Je suis étonné quand tu dis que la température en haut est de quelques degrés plus basse. A moins d'avoir un puissant chauffage au sol c'est toujours l'inverse de par la densité inférieure de l'air chaud

Le Dulux L LUMILUX 55 W d'Osram (dit turbo-néon) délivre 4000 lm donc 8000 lm pour une paire de tube 110 W. Rendement 72.7 lm/W c'est logique pour cette technologie. Solution à investissement minimum car prix ballast + réflecteur + 2 tubes = 59 € avec durée de vie limitée des tubes. Le projecteur LED 120W délivre 13275 lm , donc rendement 110 lm/W soit 51% de plus et durée de vie très supérieure. Le problème reste le prix > 200 €. Cela baissera mais matériel lourd (fonte d'alu pour refroidir) donc pas jusqu'au prix du Dulux L

Il faut chercher dans les projecteurs routiers 120 W 13275 lm dimensions 600 x 287 mm Prix ? Existe aussi en 60W Voir Visioled

Dépassé. Trop faible puissance lumineuse pour 2 m2 . Chaque diode ne fait que 0.2 W. Convient pour jeunes plantes transplantées en mini-serre. Couleur difficilement supportable dans une pièce à vivre. Les panneaux modernes sont complétés par du blanc et les diodes monocolores sont des 3 W montées sur radiateur. Les fabricants de vitrines à orchidées se dirigent maintenant sur des leds blanches de puissance quitte à mélanger les 2 températures classiques de couleur

Rien contre les CFL mais alors à flux lumineux constant plus d'énergie dépensée (et donc d'argent) que pour HPS, MH ou LED haute puissance. En effet le rendement lumineux est de 50 à max 70 lm/W Toky utilise 200 W CFL pour 0.4 m2 contre tes 125 W HPS pour 2 m2. L'effet sur les plantes n'est peut-être pas le même mais la différence est grande. Il te faudrait au moins 2 ampoules de 200 W. C'est pourquoi je répète : la croissance et la floraison de tes plantes avec ton système actuel te donne-t-il satisfaction ? Si oui ne change rien. Si non fouille dans les projecteurs LED c'est plus durable que les CFL.

Si on raisonne en lm/W les HPS ordinaires délivrent de 110-115 lm/W, les MH 105-110 lm/W et les LEDs blanc froid de dernière génération la même chose. Les HPS sont largement utilisées dans les grandes serres horticoles, les verrières fournissant probablement assez de bleu et il existe maintenant des HPS améliorées dite blanches (jusqu'à quel point ???). La diférenciation entre ampoules de croissance (plus de bleu) et floraison (plus de rouge) tient plus du marketing que d'expériences scientifiques. Il faudrait le bon équilibre aux 2 extrémités du spectre. Autre point: ne pas se laisser influencer par les annonces commerciales pour des lampes 100% PAR car cela veut seulement dire que 100% de leur rayonnement est entre 400 et 700 nm, y compris tout le rayonnement dans le vert non absorbé par la chlorophylle Maintenant pour éclairer correctement 2 m2 avec une seule ampoule il faut la mettre à une certaine distance d'où les 150W de la HPS (petite puissance pour une HPS). On ne trouve pas de LED individuelle de cette puissance. Il faut prévoir un projecteur de travaux ou sportif à 2 ou 4 LEDs. Cela va chercher au-delà de 200 €. Ou encore mieux 2 projecteurs de 50 à 60 W installés plus près. Coût équivalent.

Pour décider, plusieurs considérations sont nécessaires Est-tu satisfait de ta HPS, question rayonnement orangé riche en rouge très pauvre en bleu et de la chaleur dégagée. Tu aurais le minimum de dépenses si ton ballast est encore bon. Le rendement lm/W est bon A quel type de Led penses tu? Blanches (riche en bleu, pauvre en rouge, rdt lumineux >= 100 lm/Watt) ou Monocolores rouges et bleues où on calcule pas en lm mais en énergie rayonnée ou en valeur PAR. Supérieur pour la photosynthèse. ou combinaison en panneau de blanches et de monocolores. On trouve des panneaux horticoles tout prêts mais pas donnés. Du point de vue chaleur cela permet de s'approcher des plantes et comme spectre c'est supérieur à HPS Il n'y a pas d'équivalence de lumen HPS/Led à calculer, les lumens sont la mesure du flux lumineux délivré par une source lumineuse à l'intérieur de la fonction d'efficacité spectrale, centrée sur la longueur d'onde 555 nm (sensibilité max de la vision humaine diurne). Ce flux n'a un sens que pour la lumière quasi blanche et s'applique à l'œil humain. Cela permet de comparer différentes sources blanches entre-elles comme avant on comparait les ampoules incandescentes entre-elles par la puissance en Watt. En moyenne le rendement lumineux (lm/W) d'une Led de puissance blanche n'est pas supérieur à celui d'une HPS mais le rendu visuel est bien meilleur. Pour les plantes ce n'est pas les lumens qui comptent mais la valeur PAR en micromoles/m2 et seconde de photons utiles à la photosynthèse. Malheureusement elle est rarement spécifiée Ouf pas sûr d'avoir été clair

Pour les engrais Davy t'a déjà orienté sur le site qui traite, hors marques, du sujet sans fin aux multiples opinions. Te casse pas la tête tant que ta collection ne contient que de solides phal hybrides, mais dose léger. Les engrais pour orchidées de jardinerie ordinaire sont destinés à être utilisés avec l'eau de conduite (peu ou moyennement calcaire) sans que cela soit dit sur le mode d'emploi. Si tu n'utilises systématiquement que de l'eau de pluie pure (préférable) alors il existe chez les orchidéistes des engrais plus spécifiques qui en tiennent compte dans leur composition. Ou alors mélange ton eau de conduite et de pluie. Perso j'évite les engrais qui contiennent une partie de l'azote (N) sous forme d'urée (carbamide en anglais) mais me demande pas de développer. La méthode Réjane a ses fans et ses détracteurs. Ne pas oublier que cela correspond pour un pot plastique classique à laisser de l'eau dans la soucoupe (sans billes ou distanceur) et qu'il y a des plantes soiffardes qui aiment et d'autres dont les racines ne supportent pas. A nouveau perso dans ce domaine j'éviterais au rempotage de poser les racines directement au fond du pot de verre dans l'eau résiduaire mais je mettrais au moins une épaisseur d'écorces avant d'installer la plante. Pour le reste je te renvoie aux post qui traitent le sujet.

Profil: Barkeria hybride en montée. Hélas perdue bien que facile. Mea culpa. skinneri x ?

Plus simple et pratique à 20 Euro et un canal en contreplaqué à glisser derrière le radiateur pour amener l'air de l'ouverture dans le mur (???) au-dessus du radiateur côté cuisine

La surface à éclairer est beaucoup plus petite que ce que j'imaginais. La position au sol change aussi la donne de l'éclairage. Une suggestion: bricoler un cadre en bois coincé sur le sommet du radiateur et y fixer un projecteur led orientable de 20W qui délivrera 1900 à 2000 lumen, cela devrait suffire. Pour le refroidissement en terrarium une idée que je n'ai jamais vu réalisée: Utiliser le couvercle d'une glacière portative électrique qui a un élément Peltier et 1 ou 2 ventilateurs pour l'air chaud et l'air froid et le fixer à la place de la grille supérieure sur une plaque ad hoc. Evidemment cela coupe l'éclairage naturel par dessus.

Fondamentalement même problème que pour des terrestres tropicales. Tu choisiras la lampe en fonction de la surface à éclairer et de sa forme (allongé-étroit en bord de fenêtre ou quasi carré sur une table ). Si c'est étroit et long il faut prendre soit un tube fluorescent (ton néon) en T5 (16 mm diamètre, 25 W pour 75 cm) soit un "tube" fait d'une suite de leds blanches. Choisis plutôt un blanc chaud, il y a toujours bien assez de bleu par le tube ou par la fenêtre en hiver. Si c'est large et court tu as au choix un tube "néon" en U appelé sur ce forum turbo-néon (55 W) sous un réflecteur soit 2 ampoules CFL (fluocompact d'au moins 25 W) en tête bêche dans un réflecteur soit un projecteur led de 30 W (moitié des CFL ou turbo-néon). Même choix de blanc. Les réflecteurs pour turbo-néons sont souvent vendus pour 2 tubes alors on mélange les blancs. Dans tous les cas fixation suspendue soit au plafond soit à un câble de paroi à paroi pour pouvoir avoir les émetteurs à 10-15 cm au-dessus de la plus haute feuille ou hampe suivant l'espèce (feuilles en rosette). Il faut expérimenter la hauteur pour ajuster longueur et largeur du cône de lumière sans pertes latérales ni zone sombre Comme tu veux simuler l'été australien je suppose qu'il faut viser au-moins les 12 h de lumière. Mais si ta fenêtre est bien orientée on devrait pouvoir réduire à 3 h le matin et 3 heures le soir. A expérimenter. Nota bene: Pas d'expérience avec ces terrestres caduques.