neophyte

Tu es marrant, tu poses des questions mais décide avant de recevoir une réponse. Question prescription je suis sûr pour le rigide de mes 1.5. Si tu prends néanmoins du 0.75 rigide non standard assure-toi d'abord avec un bout de récup qu'il tient dans la douille et ne glisse pas en arrière Pour le souple bornier-prise secteur pas de problème avec du 0.75

La section normalisée mini en éclairage est du 1.5 mm2 Les trous d'intro dans les douilles G13 doivent en tenir compte. Les pins des tubes viennent certainement dans les fentes côté isolant vert et les fils de câblage dessous dans le prolongement de la fente Sors un tube fluo standard T8 =26mm diamètre de son luminaire dans un corridor ou cave ou garage et teste le mécanisme et la tenue avec une douille. Vois si toutes les parties qui seront sous tension seront inatteignables. Il te faudra peut-être percer 4 bandes plastiques rigides pour clipser des lignes - dans la bonne orientation, donc attends l'arrivée des tubes- de 5 douilles. Pour être compatible avec des luminaires fluo le plan formé par les broches des tubes leds doit être horizontal pour éclairer de haut en bas

Jamais vu! C'est pas volant mais à clipser sur une base? En quoi? Isolant mince style circuit imprimé? A quoi sert la lame ressort arquée qu'on voit dessous? Je ne m'attendais pas à ça. Section conducteur: Manifestement c'est fait pour du rigide 1.5 mm2 pour tenir sous la pression d'un ressort. Du souple ferait le poireau. Ici c'est pas un problème d'ampérage

Difficile à faire comprendre mais le dernier schéma ne fait que confirmer mes explications. A droite les 2 broches sont reliées entre elles mais à rien dans le tube. Le conducteur inférieur ramène la phase à gauche. Tout cela pour le montage en remplacement dans les anciens luminaires pour tubes néon (fluo). Si tu n'utilises pas ces luminaires tu alimentes L et N uniquement à gauche, point à la ligne. C'est le schéma du milieu que tu avais trouvé chez FL plus explicatif et complet que le dernier, Les embouts rotatifs volants servent à orienter le tube mais pas à le tenir. Si tu veux tenir les tubes avec les embouts il faut choisir un modèle à fixer et les monter avec le bon écartement et utiliser l'introduction par rotation d'un quart de tour comme dans les luminaires fluo. Pas facile à réaliser. C'est plus simple avec des pinces, pas besoin de précision dimensionnelle

Ah, pas compris ! A quoi servent les 10 de plus, comme capuchon? Comment penses-tu tenir tes paquets de 5 tubes bien orientés? Clips ressort 26 mm http://aqualight-solution.com/208-clips-neon-t8-aquarium Bye, bye pour aujourd'hui

Après recherche tous les tubes leds de remplacement des tubes fluo classique T8 ont les mêmes connecteurs soit L-N à une extrémité marquée et 2 pins court-circuités non connectés à l'autre bout, ceci pour permettre de les monter sans modification de câblage dans les luminaires existants avec un faux starter (pont) qui assure la liaison permanente entre 2 broches, une à chaque extrémité. Lorsqu'on utilise ces tubes leds sans luminaire ancien, on alimente du seul côté marqué sans starter.

ça va sans me prononcer sur légalité française (solution non fermée, pas de boîte). Pour éviter trop de fils d'un étage à l'autre je doublerai le montage avec 2 borniers (1 noir, 1 bleu) par étage comme cela 2 seuls fils d'un étage à l'autre et un seul fil par trou du bornier vers G13. Le gros trou à gauche est pour l'entrée et le passage entre borniers successifs. Par dessus c'est pour les vis de serrage. Ne pas laisser du cuivre visible hors bornier. Précautions usuelles de montage, surtout si ton étagère est métallique, c'est du 230V Edit: Pour ne pas risquer d'arracher un conducteur d'un étage à l'autre par manipulation des pots, le mieux est de les mettre sous tube plastique ou en caniveau auto-collant

La connexion A était celle que tu avais prévu avec L à un bout et N à l'autre. Cela ne colle pas avec la photo Philips qui montre la connexion B avec L et N à gauche sans dire si les broches de droite sont reliées électriquement. Libres elles servent de support mécanique dans un G13 vissé non câblé Pour relier tes 10 tubes au secteur selon le schéma B, tu as le choix d'une grande multiprise et 10 câbles bipolaires avec fiche ou d'un bornier de répartition bipolaire isolé et protégé des giclures monté près des tubes et de 2 x 5 câbles plus courts. Tu oublies toute mise en parallèle de G13 à G13 car tu ne pourras pas enfiler 2 fils dans le même œillet à ressort en tout cas pas avec les douilles volantes de France Lampes.

Je suis désolé mais tu te trompes voir http://www.lighting.philips.fr/prof/lampes-professionnelles/systemes-led/tubes-led/master-ledtube-em-mains . Le tube France Lampes est bien le Philips

9 kWh par tube de 10 W d'accord mais 90 kWh pour l'installation de 10 tubes. Pour la facture c'est ce qui compte Si les 2 broches de chaque extrémité sont au même potentiel (phase L ou neutre N) court-circuitées entre elles (Est-ce la barrette noire du dessin de l'extrémité?) ton pontage de G13 à G13 de chaque côté fonctionne. Mais certains les tubes led ont phase et neutre du même côté (étiquette) et de l'autre 2 broches court-circuitées reliées à rien du tout , voir http://matel-group.com/matel.fr/PDFS/fiches-techniques/mlestx.pdf et il faut revoir impérativement ton montage. Est-ce clair? Edit: Et c'est le cas chez Philips En cherchant la photo du tube on voit à l'extrémité avec l'anneau bleu N et L imprimés à côté de chaque broche. Ton pontage mettrait alors les tubes en série comme l'a dit Max En utilisant des fiches volantes G13 il faudra un mécanisme mécanique rigide pour maintenir les tubes dans la bonne orientation.

Les leds sont une bonne solution côté durée de vie mais il ne faut pas rêver sur la consommation à luminosité équivalente au turbo néon. Et ne pas faire d'erreur de calcul ! Commençons par la puissance: si il y a 2 x 5 tubes de 10 W cela fait 100 W et non 90 W. Admettons que la spécification soit 10 W mais que la puissance réelle ne soit que de 9 W d'où les 90 W au total. La consommation en 1000 h est le résultat de la multiplication temps x puissance donc 90000 Wh ou 90 kWh et pas 9kWh Maintenant la flux lumineux: la spec du tube led annonce 1050 lm pour 10 W donc 105 lm/W. Les turbo-néons sont des PL-L de 55 W qui délivrent un flux de 4800 lm donc 87.3 lm/W . Les tubes leds délivrent donc à même puissance 20% plus de lumière ou consomment à même lumière 16.95% moins d'énergie et pas mieux, Ta réduction de puissance de 220W (4 turbo-néons) à 100 W (10 tubes leds à 10 W) est principalement dûe à la division par 2 de la lumière. Si tes rampes sont à 60 cm des rayons (c'est le cas chez moi) cela risque d'être un peu ristrett. Tu pourrais tester sur tes plantes en débranchant un turbo-néon à chaque étage. Pour le branchement des socles G13 si vraiment 1 pôle à chaque bout, pas de problème de mise en parallèle mais alors pourquoi ils vendent un pseudo-starter pour installation dans armatures classiques magnétiques. Et si tu gardes les armatures classiques magnétiques il faudra débrancher la bobine qui sans cela continuera à chauffer. Pas de socles flottants, le tube doit être orienté: angle d'éclairage de 150°.

Prudence avec le noyer: le péricarpe de la noix contient beaucoup de tanin mais je ne trouve pas de chiffres pour l'écorce. Je les ébouillanterais avant usage.

Un extracteur vise au renouvellement d'air et provoque accessoirement l'évacuation de chaleur et d'humidité. Autant d'air entre pour compenser. En hiver cet air entrant est froid et sec (en absolu) d'où préchauffage et humidification nécessaire donc il faut limiter l'extraction au strict nécessaire pour maintenir les paramètres de la serre constants. En été à serre ouverte je ne vois pas l'intérêt. On peut aussi inverser, soit avoir une extraction passive et une injection active La ventilation en circuit fermé (ou a serre ouverte en été) vise principalement à égaliser la température et l'humidité à l'intérieur de la serre. Elle est plus importante que l'extraction Pas d'expérience sur le taux de renouvellement horaire nécessaire par m3 de serre par rapport au volume horaire de ventilation

Les sachets de silica gel (silice, pas silicium) sont une bonne idée mais s'ils sont de récupération il faut les réactiver en les passant au four (pas au micro-ondes) 1h à 120°C. Ne pas surchauffer. Autrement achat en droguerie bien fournie Il n'y aura pas de miracle si l'engrais hygrophile est déjà colmaté par l'humidité absorbée. Le silica gel n'agit que préventivement

Mon expérience est nulle avec ce produit. Sur la photo maison je le trouve poussiéreux mais je ne peux pas évaluer la dureté. L'orchiata référencée, provient du pinus radiata de NZ. Elle est réputée dure et s'utilise en pures écorces traitées spécialement d'où mon interprétation quand tu mentionnais les déchets, la mousse et la sphaigne en plus dse écorces "molles", pour suggérer l'usage d'écorces pures. Mais les écorces de pin maritime seront toujours moins dures. PS: A mon sens les phals hybrides vivent très bien en écorces pures

Sur le site Ryanne on voit 3 produits Ecorces de pin moyen avec seulement des écorces Ecorces de pin fin avec seulement des écorces Terreau orchidées avec derrière le sac une vue qui montre un mélange où on devine de la mousse et un brin de sphaigne. On dirait un mélange plus adapté aux terrestres ou aux soiffardes Qu'as-tu commandé? Ecorces ou terreau? Demande leur pour quelle application est ce mélange qui semble plus composté (friable). Je ne vois pas de durcissement possible par trempage. Si tu as plusieurs sacs de ce " terreau" demande l'échange des non ouverts et réparti l'ouvert dans des écorces pures

Hypothèses: Tes jerricans n'ont pas contenu des hydrocarbures dans leur précédente utilisation (nuisible). Ils ne sont pas en métal qui a rouillé au contact de l'eau de pluie qui peut être acide L'odeur n'est pas celle de plastique comme des jerricans neufs (sans importance) L'odeur est plutôt de matière organique en décomposition par des bactéries anaérobies: ton eau de pluie contient trop de matière collectée sur le toit ou dans les gouttières horizontales. Il faut purger les gouttières et éviter de collecter les premières minutes de pluie. Si les jerricans sont en plastique transparent tu peux désinfecter l'eau en exposant quelques jours les jerricans au soleil (effet UV et chaleur). Sans désinfection effet inconnu sur les plantes arrosées, mais pourrait peut-être contaminer le substrat. En fait j'en sais pas plus que toi

Ecorces 20-40 OK J'ai pas compris le problème de casse de racines " à chaque bassinage". Une fois le vanda installé en panier (après le bain initial) on ne le ressort pas et les racines sont recouvertes par les écorces. Pour humidifier soit on "bassine" (au sens horticole correct) à l'arrosoir soit on trempe le panier coco dans un seau en faisant attention à la remontée des écorces et on égoutte. Les racines brun sombre ultra fines du départ sont de toute façon condamnées.

Grand vase ou panier coco sont les 2 jouables. La mise en place des racines en panier demande d'abord de les assouplir par un bain prolongé de 15 minutes. Vu la profondeur limitée du panier cela peut occasionner un problème d'équilibre pour un grand (haut) vanda. Les écorces de pin doivent être très grossières. Le vase doit rester frais et être assez large pour une bonne circulation de l'air et offrir aussi peu de contact que possible entre verre et racines mouillées après bain. Sans cela un film d'eau reste longtemps entre racine et vase en absence d'écorces absorbantes

C'est tout simplement la bractée qui protège la future inflorescence. Typique des cattleyas. Mais il va encore passer de l'eau sous les ponts avant qu'apparaisse cette inflorescence. Parfois la bractée est vide . edit: Confus de me tromper de nom. Bien sur "spathe"

Autant de collectionneurs autant d'avis. Un engrais réputé pour eau de pluie ou osmosée (il contient du calcium) est Orchid focus. Il n'est pas en jardinerie mais sur Internet et auprès d'orchidéistes connus. Dans le même style d'autres ne jurent que par Akerne Rain mix toujours pour eau douce, même problème d'approvisionnement Pour eau de conduite immense choix dit pour orchidées, pas de préférence.

Je n'utilise pas Or Brun donc pas d'expérience sur l'odeur ni avec un autre engrais dit organique. Organique ne veut pas dire automatiquement provenant de déjections animales. Dans ton message du 1 juin tu parlais d'un organo-minéral (comme la fiche du produit pour orchidées) et maintenant tu le décris seulement organique. Je ne comprends plus et je ne peux pas t'aider. Ce qui compte c'est l'adaptation à l'eau de pluie, osmosée ou de réseau. Bénédicte (Abricot) t'a déjà renvoyé au site traitant le sujet. Ton Or Brun mentionne-t-il la part de N sous forme ammoniacale ou/et uréique? Si oui c'est un produit destiné à l'eau plus ou moins calcaire du réseau. Je n'ai pas de recommandations à faire en matière de marque d'engrais. Chacun a sa préférence. PS: Après avoir lu la définition des engrais organiques https://engrais.ooreka.fr/comprendre/engrais-organique je ne recommande pas un tel engrais pour de l'hydroponie. Il suppose d'abord une transformation par les bactéries du sol, à mon sens absentes des billes et de l'eau de l'hydroponie.

Le dosage en azote de ton Or Brun fait penser au produit pour orchidées parmi la quinzaine de spécialités vendues par cette marque. La pub sur internet évoque une formule 2,5/3/4 mais bon... A raison de 3 ml par litre cela fait une eau d'arrosage à 75 ppm (2.5 x 3 x 10) de N donc déjà suffisamment diluée aussi bien en hydroponie passive qu'en substrat traditionnel. La division par 4 ou 8 concerne l'usage d'engrais fortement dosé pour plantes vertes ou tomates, géraniums et compagnie. Cependant une remarque: La concentration en engrais augmente avec l'évaporation de l'eau de la réserve. Il est donc préférable avant chaque remplissage de la réserve d'eau d'évacuer le reste du précédent remplissage ou alors d'ajouter de l'engrais qu'une fois sur 2 à 4 (trouver expérimentalement le facteur par exemple par mesure de la conductivité)

Pourquoi préconiser le Cu alors que la documentation parle du soufre mouillable, admis bio et qu'on peut acheter dans toutes les jardineries sous différentes formes. Aussi utilisable sur les rosiers contre l'oïdium et autre taches du feuillage. Autre possibilité: Utiliser l'anti-acariens utilisé pour les orchidées,

Rien trouvé dans la littérature sur l'installation sur d'autres types de plantes. Hivernage au pied du cep et dans les bourgeons de l'année suivante . Migration vers le haut au printemps. Peu de dégâts économiques si ne s'attaque qu'aux feuilles mais il y a une race !! qui s'attaque aux bourgeons avec dégâts de croissance. A surveiller. Migration vers le bas à la fin de l'été. Jusqu'à 12 générations annuelles Connaissance que livresque fortement résumée. Voir en anglais http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/110998/Grapevine-pests-and-their-management.pdf