elisabeth schembri

je voulais montrer, dans ma photo exemple, que des racines qui ont l'air fichues à un moment, peuvent reprendre vie plus tard ou qu'elles l'ont fait déjà plus loin. Quand on rempote, il faut vérifier en partant du bout distal de la racine si elle est vraiment fichue : vide, pourrie, en lambeaux. je dis ça car dans mes rempotages de débutante-plus-débutante-que-maintenant, je coupais allégrement le sec et à force de me mordre les doigts d'avoir coupé de belles repousses, j'ai fini par comprendre ... C'est juste un avertissement pour les nouveaux Je vois que tu n'es pas nouvelle : tu peux nous enrichir de ton expérience : veux-tu bien me confirmer, stp : sur ta photo, après le tronçon dépenaillé, la racine a repris et s'est allongée sur 40 cm ? Si c'est ça et si tu permets, je pique ta photo pour mes archives et je retire ce que j'ai dit plus haut : " Si le tronçon, après la cassure, est vide , c'est fichu. " La preuve que non ! C'est un exemple spectaculaire Et on aura tous appris quelque chose aujourd'hui, grâce à toi. Tu confirmes ? je maintiens, par contre, que si c'est mou/pourri, là, il faut couper dans le tissu sain (et laisser cicatriser) pour ne pas que le mal se propage . Valable aussi pour les feuilles et toutes les autres plantes en surveillant si le mal ne progresse pas dans le tissu sain, quitte à recouper plus haut.

🤣 On en est tous là mais ...on a connu aussi notre heure de gloire Ce Cattleya oh la la !!!!

Tout à fait d'accord avec Alicel. Pour la saison, je dirais qu'il faut choisir "le moinsssse pire" comme on dit ici : évaluer s'il est plus nocif de rempoter ou de laisser perdurer le problème (par exemple, substrat trop rétenteur et risque de pourriture des racines avant la bonne saison) ...sachant que les Phal. hybrides sont très accommodants avec les dates de rempotages. Il est exact que , tant que le fil existe, on peut espérer que la racine reprendra plus bas. Si le tronçon, après la cassure, est vide et mou, c'est fichu. Image de reprise de plusieurs racines après des tronçons secs et durs dûs à un accident Ne jamais couper dans la partie saine au risque de faire rentrer un problème, dans les cas d'accident "mécanique" comme ici. Je coupe au niveau du fil si on le voit ou dans la partie sèche. En cas de maladie, au contraire, il faut couper dans le sain et laisser sécher un jour ou deux avant d'arroser.

Pour continuer ce qui est dit plus haut, il existe une loi biochimique, appelée Loi de Liebig (pas la soupe ) dont voici des explications : Photo prise sur le site : Le Bonzaï Autochtone : le fameux tonneau imaginaire qui permet d'illustrer que c'est la planche la plus courte qui limite le remplissage du tonneau De même, c'est l'élément chimique le moins représenté qui limite le développement de la plante : la plante ne pourra pas pousser plus que l'élément le moins présent lui permettra. Le surplus des autres ne sera pas utilisé par la plante, comme les longueurs de planches au-dessus du niveau sont inutiles à contenir plus d'eau Définition Wikipedia : La loi du minimum, ou loi des facteurs limitants, est l'un des principes les plus importants de l'agronomie pratique. Elle fut énoncée en 1828 par Carl Sprengel puis adaptée et popularisée par Liebig vers 1850 Définition du Larousse en ligne : Loi formulée en 1840 par Justus von Liebig, et selon laquelle la croissance d'une plante est limitée par l'élément assimilable dont la concentration dans le milieu est la plus faible (« facteur limitant »). En fait, cette loi s'applique à tous les facteurs écologiques. (Synonyme : loi du minimum.) je traduis ce que j'ai mis en rouge : soient chaleur, lumière, quantité d'eau, température de l'eau, rythmes lumière / d'obscurité, variations températures, saison de repos, etc qu'on peut imaginer comme autant de planches du même tonneau ci-dessus. Une plante qui reçoit les quantités optimales (pour son espèce) de N,P,K et compagnie, d'oligo-élements, d'eau, de lumière de chaleur, etc (toutes variables spécifiques) va mieux profiter que la même plante si ne serait-ce qu'un de ces facteurs est limité (par exemple la chaleur dont parle Arno, ) Par exemple, et pour en consoler certains qui habitent dans des régions plus froides, beaucoup de plantes ont besoin de repos au froid (relatif), ce que je ne peux pas leur offrir. Elles dépérissent chez moi, malgré tous mes efforts et toutes les autres bonnes conditions que je peux leur donner par ailleurs. Autre exemple : si la plante ne bois pas parce qu'il fait trop froid ou qu'elle n'est pas en pousse, les sels minéraux ne seront pas utilisés, peuvent saturer le substrat et brûler les racines. Pour ta question sur la conservation des engrais : - "organiques" = viennent de la matière vivante (décoction d'ortie ou de je ne sais pas quoi de vivant) , c'est à dire que ça fermente et que ça pue (comme le lisier ). parfaits en culture bio .Perso, je ne les utilise pas pour les plantes d'intérieur à cause de ça. 🤣 - "minéraux" : viennent de matières inertes et sont fabriqués en usine, en général ou extraits de mines . Les premiers ne se conservent pas, les autres se conservent mais il arrive souvent qu'à l'usage, ils se concentrent dans le fond du flacon et parfois cristallisent (le "dépôt"). On doit bien remuer à chaque usage ... Pour la question de la composition, Arno parle de "feeling", je dirais "feeling amélioré" Pour les débutants (dont je suis ... quoique ) et pour tous les hybrides courants on peut se baser, à la louche, si on ne peut pas affiner plus, sur le N.P.K noté sur les flacons. Pour un engrais dont les chiffres sont par exemple pour le mien : 4.4.8 (composition en NPK etc de l'engrais dans le flacon)et pour celui d'amarie42: 7.3.5 et en se basant dessus (parce qu'ils marchent pour les O. ) on peut prendre du 5.5.5 ou d'autres dans ces niveaux là, à la dose du flacon exemple : 5 ml/litre (concentration dans l'eau d'arrosage ) dans la bouteille ou l'arrosoir - ou de l'Universel 15.15.15. dosé au 1/3 de ce qui est noté sur le flacon (exemple : 5ml/m divisé par trois soit 1.66ml/l 🤣 ou du 5ml/3 litres) - ou de l'Universel 20.20.20 (exemple : 5ml divisé par 4 soit 1.25 ml/litre ou 5 ml par 4 litres) j'espère que je suis claire et que je ne me suis pas mélangée les pinceaux. Avantages de certains universels, surtout en gros flacons : c'est beaucoup moins cher Avantages des spéciaux Ochidées, c'est qu'en principe, (les fameuses "planches du tonneau) soit N,P,K, et autres minéreaux, les oligos-éléments etc, sont top pour les Orchis.

Il y a différentes critères : - il faut un écart de température ou au contraire peu d'écart de température. Les avis sont partagés. - il faut un rythme précis longueur de jour / à longueur de nuit Pour les Phal. hybrides, je dirais que ces conditions sont réunies à certains moments du rythme des saisons, à l'automne en particulier (mais certains hybrides fleurissent décalés) Pourquoi les fraises fleurissent au printemps et les colchiques à l'automne ? hein ? Hein ? Ces conditions sont écrites dans leur gènes. On voit la même chose chez la plupart des animaux...

la photo est partie sans le texte : ensuite, avec d'autres genres, on peut commencer à affiner la question. Il y a des ingénieurs horticoles et des chimistes payés pour essayer les engrais (et leurs résultats se retrouvent sur le marché des engrais, dans les flacons qu'on achète) Les amateurs (dans le sens premier "qui aiment") sans être forcément polytechniciens, peuvent faire leurs petits essais. Voilà le dessus de mon frigo avec les différents dosages que je teste sur les différents genres que je possède Oui, je sais, c'est beau ! C'est de l'Art Post-Moderne ...

On dirait bien une hampe (c'est l'époque où elles apparaissent). Les racines ont le bout cylindrique et le corps lisse. Au départ, les hampes sont plus ou moins aplaties et faites de tissus imbriqués. Je considère que la plante est en croissance quand on voit pousser racine et/ou feuille et/ou hampe je ne mets pas d'engrais si la plante ne croît pas, si elle n'est pas en forme Pour les engrais, les avis sont (très ) partagés. Certains ne donnent jamais rien. D'autres, comme moi, en donnent à chaque fois. .(Ma petite belle-fille -que j'adore- a 5 ou 6 orchidées qu'on lui a offertes. Elle m'a bien consciencieusement demandé des conseils, puis elle les a mises dans un coin sans lumière, les arrose tous les dimanches hiver comme été, ne leur met jamais d'engrais et à chaque printemps s'écrie : " Oh Mamie ! Comment tu fais pour avoir des fleurs pareilles ? Tu as vraiment la main verte !" Grrrrrrrr ! Pour les débutants, je crois je suis sûre qu'il faut faire simple. Un engrais "orchidées" contient, en principe , les oligo élements ad hoc. Je pense qu'ils sont dosés pour les Phal. hybrides et les "clients toutes catégories", c'est-à-dire qu'une brave dame (c'est un exemple) qui n'y connait rien, ne risque pas de faire crever la belle orchidée qu'on lui a offert pour la Fêtes des Mères en lui donnant l'engrais vendu partout, à la dose notée sur le flacon. Pour les Phal. hybrides, je mets de l'engrais Orchidées à la dose du fabricant ( 5 ml/litre d'eau pour le mien) à chaque arrosage, en pousse, avec un rinçage, une fois sur 5. (je mets seulement de l'eau claire). J'ai des floraisons whaouh (petit détail ) Ps : mon engrais n'a pas du tout la même composition (4.4.8) mais tu ne tueras personne avec le tien à la concentration notée sur le flacon car ils sont, tous les deux, dans le même "créneau de concentration". Ils disent :5 ml/litre, je parie ? ou quelque chose d'approchant ... Voilààààààà : tu es bien embêtée maintenant A toi de trouver "ta" méthode ...

jean François a raison : il ne s'agit pas de confire la plante dans l'alcool comme une cerise à l'eau de vie Une fois tous les 8/15 jours , je fais. Dans les cas d'infestation du terreau, il m'est arrivé de tremper le pot entier (en-dessous de la base des feuilles) une dizaine de minutes dans le mélange : 1l eau/1 c à soupe alcool/ 1 c à s savon liquide. Ensuite rincer à l'eau courante un bon moment (traduction "un bon moment" : tu t'arrêtes quand tu en as marre ) ça c'est dans le cas où on ne peut pas rempoter la plante à ce moment-là. Sinon, rempotage avec du substrat neuf, et nettoyage pot (ne pas oublier le revers du bord du pot) et soucoupe (idem)...

Je mets aussi du savon liquide (pur) qui sert de tensio-actif ... mais ce qu'il faut surtout, c'est de la constance, recommencer et surveiller sans relâche si on ne veut pas être obligé de passer à des produits chimiques plus forts

Eh bé ! voilà ! on en a appris, des choses ...

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Bravo ! Quand on sait l'énergie que ça nous demande...

je rempote à n'importe quel moment les PHal, comme Doriarella, quand il y a une urgence et que le risque de laisser les choses en l'état est plus grave que le rempotage. Les miens ont vu des rempotages olé olé plus d'une fois Par contre, j'ai appris la prudence avec les Catt. et compagnie qui peuvent vite se vexer. certains genres voient leur cycle décalé : Coelogyne par exemple

tout à fait d'accord pour les 2 dernières réponses. j'utilise le M.O: ça tue les bêbêtes, les bactéries, les spores et j'imagine les virus . Par contre, il faut rester à côté si on ne veut pas mettre le feu à sa cuisine car les résidus de résine sur les écorces s'enflamment (rien de spectaculaire, pas d'affolement, une petite flammèche). je mets à 600 w de 1 à 5 mn selon que les écorces sont sèches ou humides étalées sur une seule épaisseur.

tu as raison Arno : "l'écologie écologique" est un vrai poème et un casse-tête. Sinon, ça se saurait D'autre part, on voit bien dans ce post que chacun a sa technique et ces échanges constituent un enrichissement mutuel et non une gueguerre. C'est bien comme ça . Ensuite on choisi la technique qui nous convient le mieux...

sur ta photo échantillon, je vois 4 adultes . on peut les avoir à la main puis le mélange eau/alcool/ savon noir viendra à bout des plus petits en paquets et de ceux qu'on ne voit pas. Peut-être pas besoin d'appeler la cavalerie. Il faut faire l'inspection à chaque fois que tu t'occupes de ta plante , par contre, et les avoir à l'usure. signé : l'écolo de service

il te faudra ne pas relâcher ta surveillance et combattre pied à pied. Tu finiras par les avoir. Sinon, c'est elles qui auront ta plante. Je fais bien attention, en le enlevant, qu'elles ne tombent pas dans le substrat sinon tout sera à recommencer. Il faut les éjecter du pot avant qu'elles ne pondent. Je crois qu'elles pondent 800 à 1000 oeufs...

Ce sont des cochenilles "farineuses". leurs pontes ressemblent à de la farine. Tu peux commencer par escagasser les plus grosses avec un cure-dent pour éviter de mettre trop de produit. Il te fa

non, la deuxième ne m'en a donné aucun. je crois qu'il a souffert avant l'achat et qu'il a tenté de se sauver. Théorie perso ...Depuis, je l'ai bien soigné Je prends des réservations s'il keikise plus tard en mp

trop beaux tous les deux !

Tu peux l'appeler "petite merveille ", en effet, car il est très florifère, "keikise" comme un malade (14 d'un coup), je l'avais baptisé "Petit lilas" tellement il m'y faisait penser. Mais il ne fait pas partie de la série "Colibri /Kolibri", les fleurs sont beaucoup plus petites (2 cm) . Son nom semble être "Rainbow Chip" ou, si tu préfères : Equistris x ( Equistris x Stuartiana) je te mets une photo du pied-mère et de ses keiki après la floraison (je les ai donnés à qui en voulait)

je crois que Petit Colibri est un nom commercial car j'ai trouvé cette étiquette sur des plantes différentes, blanches et roses. je dirais qu'il s'agit de plantes à feuilles moyennes et fleurs moyennes (4 cm environ) et certaines ont des tiges centrales mais pas toutes. Celles que je connais ressemblent au Phal 'Chantilly'